Утепление пола в деревенском доме

Утепляем пол в деревянном доме своими руками: схемы

Комфорт и уют в доме зависит не только от обстановки, но и от теплоизоляции, поэтому следует надёжно утеплять кровлю, стены и пол. Особого внимания заслуживает схема утепления пола, так как несколько она отличается от проведения других изоляционных работ в деревянном доме. Именно от этого будут зависеть многие факторы:

  • температура в помещениях;
  • наличие сырости и сквозняков;
  • эффективность отопительных приборов.

Набор инструментов и материалов

Выполнение теплоизоляции в деревянном строении требует наличия следующих инструментов:

  • шуруповёрта и гвоздодёра;
  • саморезов и гвоздей;
  • пилы и молотка;
  • рулетки, уровня и карандаша.

Если большинство инструментов есть в каждом доме, то материалы следует приобрести в строительном магазине. Для работы понадобятся деревянные рейки, доски, балки, рулонный утеплитель, гидроизоляционный материал, антисептический и противопожарный составы.

Подготовка рабочей поверхности

Первым делом необходимо провести подготовительные работы, которые заключаются в освобождении комнаты от всей мебели и посторонних вещей. Далее, используя гвоздодер, снимают верхние доски с пола; их не следует выбрасывать, так как они ещё пригодятся. В зависимости от возраста дома состояние подпола может быть любым. Чтобы его оценить, потребуется убрать устаревший сыпучий материал, который когда-то выполнял функции утеплителя. Если обнаружились негодные доски подпола, их лучше заменить.

Обычно черновой пол уложен на несущие лаги. Важно убедиться в их прочности, так как они являются опорой для всей поверхности пола. Утепление старых зданий подразумевает выполнение большого объёма плотнических работ, так как за долгие годы эксплуатации устаревшие лаги могли утратить свои свойства, и их потребуется заменить. Для этого необходимо демонтировать черновой пол.

Замена непригодных элементов конструкции

Если замена черновых половиц или лаг не требуется, можно выполнять основное утепление подпола, переходя к следующему этапу монтажа теплоизоляции в деревянном доме. Прежде чем приступать к основной задаче, необходимо убедиться в надёжности всех элементов: потом исправить их не удастся. Замене подлежат не только поломанные брусья и доски, но и те, на которых заметны следы гниения, трещины. Схема замены половиц напоминает процедуру монтажа межэтажного перекрытия.

При строительстве лаги заливают бетоном, поэтому непригодные брусья придётся вырубать, а монтажное отверстие расширять, чтобы выполнить установку нового элемента. Сечение бруса должно соответствовать лагам, которые остаются в конструкции. Весь монтаж выполняется по их уровню при помощи натянутой лески.

Несущий брус в строении необходимо обработать антисептиком, а само монтажное место – толевой обёрткой или смолой. После того как все лаги будут заменены, их торцы в гнёздах установки следует скрепить сухим гравием и снова проверить уровень. В завершение всю поверхность заливают цементно-гравийным раствором. Продолжить утепление пола можно будет лишь после полного затвердения цементного покрытия.

Создание чернового пола

Черновой пол

Так выглядит черновой деревянный пол. Нажмите на фото для увеличения.

Доски для чернового пола должны быть толщиной от 20 мм и шириной до 20 см, это позволит правильно и качественно утеплить дом. Черновое покрытие ни в коем случае нельзя прибивать к самим лагам. Сначала необходимо установить обрешётку, которая крепится саморезами параллельно к брусьям половой основы. Размер бруса для обрешётки составляет 5х5 см. Доски чернового покрытия прибивают непосредственно к обрешётке при помощи гвоздей длиной 5-6 см, концы которых не должны достигать лаг.

Чтобы утеплить пол качественно и на долгое время в деревянном доме, рекомендуется обработать древесные элементы внутренней конструкции специальным антисептиком. Он предотвратит гниение древесины, образование плесени и повысит сопротивляемость возгоранию. Не стоит экономить на антисептических составах. Они помогут сэкономить на дальнейших ремонтах подпола. Черновые половицы следует подбирать одинаковой толщины и следить за тем, чтобы общая поверхность была ровной. На деревянном покрытии между досками допускаются небольшие зазоры до 10 мм, так как впоследствии они будет перекрыты теплоизоляционным материалом.

Монтаж гидроизоляции

Перед укладкой теплоизолятора черновой пол необходимо укрыть гидрозащитной мембраной, сквозь которую влага будет уходить вниз здания, но подняться обратно не сможет. Гидроизоляционный материал укладывается с нахлёстом в 100-150 мм, а его края проклеивают строительным влагоустойчивым скотчем.

Далее снова следует установить лаги. Размер брусков должен быть 5х15 см, укладывают их с шагом 100 см. В деревянном доме нагрузка на пол в каждом помещении разная, поэтому укреплять поверхность необходимо соответственно. Если в комнате находится тяжёлая мебель или высокая интенсивность ходьбы, то подпольные лаги должны быть толщиной не менее 7,5х15 см. Ширина бруса в 15 см лимитирует толщину теплоизоляционного материала, который будет установлен во все просветы. Чтобы утеплить пол более основательно, рекомендуется применять лаги большей ширины.

Укладка утеплителя и финишного покрытия

После того как второй слой лаг будет установлен, между ним и стеной останется зазор шириной в несколько сантиметров, который заполняют утеплительным материалом. Так как установленные брусья довольно толстые, их лучше закрепить саморезами, используя шуруповёрт. Саморезы должны заходить глубоко в нижние лаги. Для удобства будущие места расположения саморезов отмечаются на полу карандашом.

Утеплить пол можно пеноплексом, пенопластом, минеральной ватой. Выбор материала будет зависеть от предпочтений хозяина деревенского дома и финансовых возможностей. Для большей эффективности можно комбинировать, укладывая минеральную вату поверх пенопласта. Важно следить, чтобы материал плотно заполнял внутреннее пространство и не выпирал. Теплоизолятор не требуется дополнительно укреплять.

Монтаж чистового пола можно выполнять, используя старые доски или заменить их совершенно новыми. При комплексной замене эксплуатационный срок пола в доме существенно увеличится. Доски крепят либо шурупами, либо гвоздями. Финишная отделка может быть абсолютно любой. Наиболее часто используют массивную доску, которая имитирует паркет или фрезерные, шипованные и шпунтовые половицы.

Утепление пола в доме

В связи с заменой двух нижних бревен (на кладку из бетонных блочков) в старом деревенском доме (6х6), прошлой зимой остро встал вопрос об утеплении пола, т.к. в доме в сильный мороз стало очень холодно. Пол представляет собой настил старой, погрызанной жучками, толстой (4-5см) обрезной (не в четверть)! Доски, через щели в котором можно наблюдать за обстановкой в комнате Сей продукт располагается на толстых бревнах такого же качества. Подпол — голая земля на расстоянии 1,5-1,7м. Замена пола целиком не планируется в связи материальными соображениями.
Я почитал по поводу паро-гидро изоляций и т.д., но хотелось бы получить совет практиков, т.к. место расположения точки росы, в моем случае, для меня загадка, а навредить бабушкиному антиквариату не хочется.
Задача: утеплить только пол (без фундамента по периметру) дешево, сердито и самое главное, чтобы избежать "добивания" половой доски гнилью и комфортным существованием жучков-насекомышей.
Делать буду сам, поэтому, сложные технологии не приветствуются

Спасибо всем, кто готов подсказать.

С уважением. Игорь.

P.S. Дом эксплуатируется круглогодично, в зимнее время в будни внутри работает 1кВт обогреватель, а в выходные (когда удается приехать) протапливается печь. Пока внизу были бревна — в доме была плюсовая температура. Этой же зимой позамерзало все, что можно

Отредактировано Владимир57 08.07.2016

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А трудоемкие?
Балки обстругать и антисептировать. Снизу по балкам набить доску, нынешние половые доски временно снять.
Засыпать опилки, а еще лучше солому с добавлением одного из связующих
1)Магнезиальный цемент, иже цемент Сореля, 1/10 от объема опилок. Готовитя на оксиде магния (жженой магнезии) и хлориде (сульфате ) магния.
2) Кальций хлористый + жидкое стекло 1/10 от объема опилок
3) Известь2ч+цемент 1 ч + песок 3ч +опилки 5 ч +вода до консистенции творога.
Все указанные вещества неядовиты и продаются частным лицам.
Во всех случаях получается опилкобетон- пористая камневидная масса с антисептическим применительно к дереву эффектом , в случае магнезиального цемента немного гигроскопичная и непылящая, в которую можно забивать гвозди, совершенно непривлекательная для жучков и мышей. А если в эти аццкие смести добавить чуть чуть битого стекла- то и крысы ласты склеют.

После засыпки (ну или заливки применительно к обычному цементу) массы — старые доски прибить на место.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо. Это "жесть", как говорит мой ребенок. Мебель, перегородки опирающиеся на пол и еще теща! Это же жуть просто.
Мне б так, чтоб в подпол залезть, химией не пылить (тем более, что от жучка она не особо помогает, как я понял — ну не могу же я реально в каждую дырочку шприцем наливать — их там за миллион, однако, даже больше) и полистирол какой-нить куды-нить приспособить шуруповертом, а? Тока вот штоб не гнило. Паро-влагоизоляция и промежутки там воздушные какие? Или не можно так?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Люди делают аналогично, но вместо химии минвата, без влагоизоляции и пароизоляции, ибо в подборе (перекрытие между подвалом и чердаком) она не делается, наверное, из-за постоянной сырости в подвале. Бруски к балкам можно прикрутить снизу, накат вставить тоже снизу, минвата кладётся легко. Вот только ткань какую-то использовать придётся, чтобы пыль от минваты не летела в дом. Пенопласт внутри дома горюч, да и мыши любят его больше, чем минвату. И так как причина в тонком слое бетона, которым вы заменили брёвна (там то влагоизоляция обязательна), то ещё утеплите его снаружи ЭПП, 5 см хватит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте также  Утепление дымохода снаружи

А если пластины пенополистирола прикрутить саморезами снизу к полу со стороны подвала, без воздушного промежутка и без подшивки второго пола? Это плохо?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А разве минвата не подмокнет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А если пластины пенополистирола прикрутить саморезами снизу к полу со стороны подвала, без воздушного промежутка и без подшивки второго пола? Это плохо?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Взяли да прикрутили. Полу, судя по описанию, и так не долго осталось.
Но вообще лучше восстановить теплопроводность подпольных стенок — обложить цоколь ЭППС, как уже советовали. Утеплив полы Вы ещё больше понизите температуру в погребе, всё перемерзнет ещё сильнее. Ввод воды, если есть, замерзнет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Подпол не используется. Поэтому, не хочу тратить средства зря. Пусть ветер гуляет. А такое крепление действительно сильно приблизит кончину пола?
А какой пенополистирол лучше взять? Он ведь по плотностям отличается. И про крепление: под головки саморезов что лучше подложить, чтобы не прорЕзать лист?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ветер ветру рознь. У Вас земля теперь будет промерзать не только вокруг дома, но и под ним, да ещё гораздо глубже чем просто на равнине из за заглубления погреба. Могут возникнуть проблемы с фундаментом. А решение этих проблем обойдется на порядок дороже утепления цоколя. Вот и думайте.
Пенопласт паропроницаемость имеет равную дереву, так что тут все ровно должно быть. Но вот например при мытье полов, в щели ". в котором можно наблюдать за обстановкой в комнате" неизбежно попадет вода и останется там надолго. А ежели ведро разлить. Вот такие вещи кончину пола могут приблизить катастрофически.
Плотность пенополистирола в Вашем случае роли не играет. Главное найти качественный.
Под головки саморезов бывают специальные пластиковые шайбы. Собственно представляют из себя головку грибка для крепления теплоизоляторов. Можно взять таких грибков, самых коротких, и бошки им пообрубать. А ежели совсем экономично, то любой лист — обрезки оцинковки, пластика, вагонки, сайдинга, канистры пластиковые. нарезаете на кружки-квадратики, делаете отверстия и вперед. Прикручивать нежно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо, что все растолковали.

Если можно, еще пару вопросов.

  1. Если я воздушный промежуток между полом и полистиролом сделаю -5 см — конденсат полу/бревнам вреда не нанесет в этом случае?
  2. Цоколь снаружи над землей выступает незначительно, следовательно утеплять буду со стороны подвала — нужна ли в этом случае паро и влаго изоляция? На клей сажать или тоже на шурупы-саморезы.

Еще раз благодарю за полезную помощь!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. М-м-м. Конденсат это простая вода. Если вода попадает на дерево, то возникают условия для размножения всяких плесеней и бактерий — сиё плохо!. Если сделать зазор, то на доски пола вода не попадет, и следовательно им не навредит. А вот балки. Тут надо смотреть будет вообще конденсат образовываться или нет. Поскольку у Вас там не баня, влажность воздуха вряд ли будет большой и для образования конденсата потребуется значительное снижение температуры. Доски пола и зазор под ними снижение температуры дадут однозначно, но вот насколько — будет зависеть от толщины слоя пенопласта. Чем толще слой — тем лучше. На вскидку 15 см. толщину надо делать. Ну и зазора в принципе хватит 2см. В граничных режимах, при протопке и остывании конденсат конечно будет, но немного. С другой стороны, летом Ваши деревяшки, отсеченные от прохладного и влажного подпола, будут гораздо лучше просыхать
  2. Изоляция тут ничего не даст, не надо ставить. А по креплению смотрите на месте. Поскольку нагрузок на него нет, то можно и приклеить. Если перебдеть, или с приклейкой не заладится то дюбелями. Производитель рекомендует 4 дюбеля на лист ЭППС (он вроде 600х1200мм) при наружном утеплении фундамента и цоколя. В Вашем случае пары штук за глаза.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ого! Я думал пенополистирола "в четверть" который из гипермаркета см5 хватит.

А вот по цоколю изнутри, когда пенополистирол прибивают, как решают вопрос стыка с нижним бревном? Если на него нахлест сделать — опять же вопрос влаги. Если нет — оставляешь явно "продувное" место — он же на рубероиде просто лежит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Правильно писали,утеплить фундамент снаружи пенополистеролом,а щели в полу задуть пенополиуританом.Дешевле некуда.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за совет!
Снаружи фундамента почти не видно. Чтоб так утеплять — надо копать землю.
Кстати, так и не решил для себя, как утепляется место, где бревно лежит по гидроизоляции по бетону — если его закрыть — будет гнить, если не закрывать — ветродуй. ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пропенивать щели в старых полах — дай бог на сезон. Хотя сиюминутную потребность закроет.
Нижнее бревно вообще больной вопрос. Закрыть щель конечно нужно, если она останется то все утепление коту под хвост. Придется бревно перекрывать. Чем меньше оно закрыто, тем меньше портится от влаги. Сейчас проще — есть монтажная пена. Приподнимаем пенопласт на пару сантиметров над цоколем и заливаем все пеной. Правда контролировать это место надо будет. Вот бы сруб приподнять, пропенить и на пену поставить. Но.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Добрый день!
Пол утеплил пенополистиролом, как смог
Теперь, наконец, дошли руки и до утепления цоколя. Так и не могу ответить себе на вопрос — имеет ли смысл утепление цоколя изнутри или надо обязательно это делать снаружи? Дело в том, что снаружи цоколь совсем немного выступает над землей, да еще имеет отмостку, которую рушить, естественно, совсем неохота.

P.S. Кстати, между цоколем и отмосткой образовалась трещина 5мм по всей длине (предполагаю, что просела земля). Чем это поправить не раздалбливая продукт?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Здравствуйте. Давненько что то не заглядывал.
По вопросу: Утепление изнутри возможно. Тут такая ситуация: Как известно на срок службы строительных конструкций в основном влияют так называемые циклы замораживания-размораживания. Вода находящаяся в порах материала при замораживании увеличивается в объеме и разрушает материал. Утепляя снаружи, кроме решения вопроса по сохранению тепла, решается ещё вопрос увеличения срока службы конструкции. А если утеплить ещё и отмостку, можно исключить промерзание земли под фундаментом и как следствие убрать пучение грунта. В случае стен жилых помещений встают вопросы движения водяных паров внутри стены. Поэтому утепление снаружи предпочтительнее. Но и изнутри можно.
Обратите внимание на несколько вопросов: приклеивание пенопласта более надежный способ крепления чем дюбелями. ЭППС, если будете применять с цементными клеями, надо обдирать, например ножовкой, для улучшения адгезии. Всякие химические клеи, типа жидких гвоздей, монтажной пены, клеят гораздо лучше, хотя дороже. Ну и надо не упустить "мышиную" проблему. Мыши пенопласт не едят, со всей округи к вам не сбегутся, но вот норы грызть в пенопласте им нравится. Тепло, сухо. Надо предусматривать защиту — например металлическую сетку.
Щель между отмосткой и цоколем явление в общем нормальное. Тут главное следить что бы вода больно то туда не затекала. Для этой цели хорошо подходят всякие битумные герметики.
Удачи.

Как сделать утепление пола в частном доме?

Давно уже известно, что совершенно неважно, какой будет предстоящая зима: морозной и суровой или слякотной и мокрой, утепляться нужно непременно. И если не выполнить утепление пола в частном доме, тщательно и правильно его не подготовить – сколько не грей, драгоценное тепло, так или иначе, покинет жилище.

Отсутствие утепления имеет и другие негативные последствия – с течением времени скопившийся под досками влажный воздух и конденсат спровоцирует постепенное загнивание лаг, что только усилит выпуск тепла из помещения. Поэтому очевидно, что утепление полов в деревенском доме – процедура крайне желательная.

Условно частные дома из дерева подразделяют на две категории. В первую входят те, которые заселяют, как только будет закончено строительство, например, каркасные. Ко второй – брусовые, которые в отличие от первых, сооружаются самое меньшее в два этапа. Работы по гидро- и теплоизоляции пола дома из бруса проводят после полного выстаивания коробки.

Технология утепления пола: основные виды

Самыми распространенными методами утепления на сегодня считаются два – «по черновым полам» и «по лагам».

Выбор технологии зависит от нескольких факторов:

  • месторасположения дома,
  • есть ли в нем подвал и цоколь или он стоит на грунте,
  • его размеров,
  • этажности.

Как провести работы по лагам

утепление пола частного дома

Этот способ, надо отметить – самый выигрышный для большинства частных домов, построенных из дерева. Они в основном возводятся на столбчатом фундаменте. На последнем этапе строительства, промежутки, образовавшиеся между столбами фундамента, закладываются кирпичом, формируя общий цоколь строения. А между поверхностью грунта и лагами пола при этом остается пустое пространство. Утепление пола брусового дома выполняется в следующей последовательности.

Читайте также  Утепление свайно винтового фундамента

Сначала аккуратно демонтируют все половые доски (возможно их придется заменить). Далее обследуют деревянную конструкцию: поврежденные и трухлявые заменяют новыми и полностью обрабатывают огнебиозащитой эмульсией.

Как заменить старые лаги

Выставляют по уровню первую лагу, самую крайнюю, и надежно фиксируют. Затем выставляют противоположную крайнюю. Чтобы получить максимально ровную горизонтальную плоскость, используют длинное правило с уровнем или уровень оптический. Таким образом все брусы оказываются в одной идеально ровной плоскости. Ориентируясь на проложенную между ними капроновую нить, устанавливают оставшиеся части. Проверить правильность их расположения можно при помощи того же уровня.

Теперь все готово к выполнению непосредственно теплоизоляционных работ. Их проводят в два этапа.

Засыпка утеплителем и первичная гидроизоляция

выбор утеплителя для засыпкиПервичную засыпку проводят, если нижнее ребро лаг расположено на высоте не больше 20 см от грунта. Все пространство засыпают керамзитом , который имеет вспученную структуру с керамической оболочкой или крупно-гранулированным пенополистиролом. Оба этих материала влагоустойчивы, коэффициент теплопроводности первого составляет 0,07 -0,09 Вт/(м•°С), а второго –0,082 Вт/(м•°С).

Засыпав утеплитель до нижнего края ребер лаг, между ними на слой засыпки укладывают полосы гидроизолирующей пленки, которую фиксирую к брусам при помощи строительного степлера.

Завершив укладку пленки, приступают к устройству второго теплоизоляционного слоя из листового пенополистирола или минеральной ваты, или даже оставшийся от засыпки гранулированный пенополистирол.

Утеплитель должен заполнить все расстояние между лагами по высоте. Затем поверх него укладывают слой из нарезанной полосами гидроизоляционной пленки. Ее края при этом подворачивают таким образом, чтобы он зашел между утеплителем и лагами.

Поверхность досок остается непокрытой – так значительно удобнее будет в дальнейшем монтировать половую доску.

Если высота от грунта до низа лаги больше 20 см или в доме есть погреб, то технология утепления немного меняется.

На опорные укладывают и фиксируют лаги пола из бруса с шагом, равным ширине теплоизоляционного материала. Снизу, по всей их длине поперечно расположению лаг набиваются доски дюймовки, предварительно нарезанные в ширину утеплителя (опора для него). Далее, по порядку укладывают гидроизоляционную пленку, минвату и второй гидроизоляционный слой. В завершении укладывается шпунтовая половая доска .

Порядок проведения работ по утеплению чернового пола

Утепление пола дома из бруса

Подобную технологию используют при отсутствии пустого пространства под поверхностью пола, скажем, на бетонную стяжку. Кстати, по той же технологии утепляют потолочные перекрытия.

Гидроизоляция

Выровняв при необходимости основание, на всю площадь помещения укладывают гидроизоляционную пленку.

Гидроизоляцию проводят на совершенно сухой бетонной поверхности. Если она сырая, то ее предварительно высушивают. Иногда причина сырости заключена в особенностях грунта или отсутствии под стяжкой требуемой высоты слоя щебня, играющего роль дренажа. В этих случаях поверхность стяжки покрывают холодной гидроизоляционной мастикой или хотя бы жидким стеклом.

Устройство каркаса

На поверхности пленки по принципу устройства лаг устанавливают каркас из бруса 10×5 см. Шаг укладки брусков составляет порядка 1–1,1 м. При этом необходимо строго следить за горизонтальностью уровня уложенных брусков, поскольку они станут для половой доски основанием.

Чтобы поднять при необходимости брус, под него подкладывают обрезки досок (минимальные размеры –20х20 см) и фиксируют подложку с брусом небольшим гвоздем. Сами же брусья монтируют к стяжке при помощи 20-сантиметровых анкеров.

Укладка утеплителя

укладка в враспорУтеплитель укладывают между выровненными по уровню брусьями. Теплоизоляционный материал типа минеральной ваты укладывают межу лагами враспор, а в случае листового – оставшиеся щели заполняют специальной монтажной пеной.

Как и в случае утепления по лагам, необходим дополнительный слой гидроизоляции, который прокладывают той же пленкой, шершавой поверхностью к утеплителю. В конце поверх бруса формируют основание из шпунтованной доски.

Холодный пол в деревенском доме

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Читайте также  Утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом своими руками

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

150 мм утеплителя снизу на грибки + пароизоляция снизу. Учитывая малую высоту подполья — @бля будет та ещё, всё ползком. :-( А вот затыкать продухи совсем, полагаю, не вполне верное решение. Во первых именно от этого сырость в подполе и образуется, от отсутствия вентиляции. А во вторых (про это почему-то мало кто думает) есть такая гацкая гадость — радон.

К слову, про продухи. По нормативам, их суммарная площадь должна быть не менее 1/400 от площади подвала. Прикиньте свой вариант, наверняка у Вас раз в 10 меньше. Для себя эту проблему решил, когда строил вентиляцию — кинул дополнительную трубу из подпола. Да, потрахался и потратился. Зато раньше в подполе с труб холодной воды постоянно капал конденсат, а теперь — сухонькие :-)

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Ойбля, чё, правда штоли. Фиговая новость. :-((((((( Вода, и уж тем более канализация — фуй с ними, пластику в разумных пределах пофигу. А вот гидробаки и ионообменный фильтр дорогущий — мне жена яйца отрежет, если я это профукаю.

Спасибо, что предупредили. Буду мониторить, и в случайчё — тепловентилятор в подпол кину, что ещё делать.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Ну. Погуглите что-ли :-) Если коротко — пластиковый бак, более всего напоминающий балон для газосварки. Вынимает из воды ионы, которые образуют нерастворимые соли (калий, магний), и вставляет взамест них ионы натрия, которые, как известно, образует растворимую водой соль типа ашхлор :-D Периодически сам себя чистит, восполняя запасы ашхлора из ёмкости, стоящей рядом, в которую засыпана таблетированная соль. Продукты чистки смывает в канализацию. Частота чистки настраивается по времени и/или по объёму, я для своего случая рассчитал, что надо чиститься через 15 кубов. Стоит вся музыка (бак, солевая ёмкость, блок управления, комплект ионообменной смолы, запас соли на 5 примерно чисток (всё китай, смола немецкая, соль наша)) порядка 45 тыр.

По итогу вода из крана течёт — мыла не надо :-) И посуда из посудомойки выходит — хрусталь с фарфором :-)

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Утепление пола в частном загородном доме. Утепление пола в деревянном доме.

Дерево, в отличие от камня, материал сам по себе тёплый. Но для комфортного круглогодичного проживания утепление пола в деревянном доме просто необходимо.

Существует два варианта:

Утепление пола при помощи утеплителей.

Лучше выполнять во время строительства и продумать ещё на стадии утверждения проекта. Если учтено этого не было или речь идёт об утеплении пола в старом деревенском доме, его можно сделать в любое время;

Устройство системы тёплого пола.

Но стоит отметить, если речь идёт о первом этаже, то без проведения теплоизоляции перекрытия будут большие теплопотери (отапливаться будет подвальное помещение).

  • Наиболее эффективно совместное использование обоих вариантов. Теперь подробнее об этом.

Утепление пола в частном загородном доме при помощи утеплителей

В качестве материалов мы используем только экологически чистые, способные пропускать воздух и не нарушать структуру дерева утеплители:

Натуральный материал на основе стекловолокна или базальта.

Фольгированный рулонный утеплитель. Тонкий, удобный, но уступает по показателям тепло- и шумоизоляции минвате. Может применяться в комплексе, как дополнение или при незначительных потерях тепла.

Уже устаревший, но вполне возможный вариант для утепления перекрытий в частном загородном доме. Хорошо подойдёт для заполнения пространства чернового пола.

Пенный утеплитель на основе целлюлозы. Лёгкий в использовании и монтаже, но значительно дороже.

Использование синтетических утеплителей:

Пеноплекс/пенополистирол Пенополиуретан

Синтетические утеплители пригодны только для каменных построек (кирпич, пеноблок) поскольку не пропускают воздух. Идеально подойдут для утепления фундаментов из-за способности не пропускать влагу и не намокать.

  • Мы не рекомендуем утепление пола в деревянном доме проводить синтетическими материалами на основе пенопластов (пенополистирол, пеноплекс). Поскольку они нарушают воздухообмен и приводят к порче древесины из-за образования конденсата внутри конструкции. Сюда же можно отнести и пенополиуретан.

Утепление пола в частном доме при помощи системы «тёплый пол»

По сути, это система обогрева помещения, расположенная внутри полового настила. Чаще всего является дополнением к отопительной системе, как в городских квартирах, так и в частных загородных домах. Позволяет равномерно распределять тепло в помещении, особенно актуально для больших площадей и домов с высокими потолками, поскольку тепло поднимается кверху. Кроме того, тёплый воздух, поднимающийся снизу вверх, создаёт более комфортную атмосферу, позволяет фактически снизить температуру в помещении на 2 — 3° и экономить на расходах за отопление.

Возможные варианты:

Водяные тёплые полы.

Теплоносителем здесь является вода, которая курсирует по трубам, расположенным в бетонной стяжке. Такая система не всегда годится для утепления пола в частном доме, особенно в старом деревенском, поскольку создаёт дополнительную нагрузку на лаги перекрытия. Существует технология, позволяющая монтаж без бетонной стяжки. Экономичный вариант. Но стоит отметить, что далеко не в каждом частном загородном доме предполагается или имеется водяное отопление, которое является основой в данном случае.

Электрические тёплые полы (кабельные или плёночные).

Наиболее подходящий вариант для утепления пола в деревянном доме в силу простоты монтажа. Но этот вариант менее экономичный из-за расхода электроэнергии и технически не годится для больших площадей.

Стоит серьёзно отнестись к выбору напольного покрытия при создании системы «тёплый пол», поскольку постоянный нагрев дерева приводит к его усыханию и растрескиванию.

Что мы предлагаем:

  • Кафельная плитка. Хорошо переносит перепады температур и отдаёт тепло. Наиболее подходящее, беспроигрышное половое покрытие, но не всегда подходящее для частного деревянного дома. В данном случае можно рассматривать как вариант для мест с повышенной влажностью.

С осторожностью:

  • Ламинат. Сразу оговоримся, что речь идёт только о качественном ламинате, имеющем минимальный процент влажности во время монтажа (не при покупке). Выбирая такой вариант напольного покрытия, надо понимать, что древесина имеет свойство набирать и отдавать влагу. Если вы проводите утепление пола в частном доме, где не планируете проживать постоянно, то надо понимать, что возникают значительные перепады температур, плюс искусственный подогрев. Всё это может привести к растрескиванию ламината.

Что мы не рекомендуем:

  • Половая доска. Утепление пола в частном доме с покрытием половой доской не рекомендуется вообще, поскольку дерево плохо проводит тепло и переносит нагрев/охлаждение/нагрев.

Стоимость утепления пола в частном загородном доме

Стоимость в целом будет зависеть от объёма работ и стоимости материала. Расчитывается индивидуально после выезда специалиста на оъект. Приведём основные расценки. Полный прайс по утеплению дома.

вид работ ед.измерения стоимость (руб.)
устройство перекрытий (чернового пола) с утеплением
минераловатными плитами 100 мм. в деревянном доме
м.кв. 450
укладка половой доски(сосна) м.кв. 350
утепление пола минераловатными плитами 100 мм. (50+50) м.кв. 180
устройство пароизоляции м.кв. 40

Компания «Краски Жизни» имеет большой опыт утепления полов в частных загородных домах. Наши специалисты помогут вам разобраться в ваших индивидуальных особенностях и предложат самый выигрышный вариант утепления пола именно для вас.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: