Утепление карниза крыши

Как утеплить карниз крыши дома ППУ: пути решения

На сегодняшний день вопрос утепления крыши дома решается при наличии современных изоляционных материалов довольно быстро и просто. А вот такой небольшой, но существенный нюанс, как утепление карниза этой самой крыши, решить эффективно получается не всегда. Почему так происходит и что нужно делать?

Некоторые особенности изоляции узлов примыкания кровли

Учитывая сложность самой конструкции крыши, а в особенности узла её примыкания к несущей стене, возникает много вопросов. И в первую очередь эти вопросы связаны с эффективной теплоизоляцией данного конструктивного узла (дабы избежать возникновения «мостика» холода и общего промерзаний конструкции), а также его надёжной гидроизоляцией. Ведь, как известно, где имеется доступ воды в конструкцию, там со временем начинается её разрушение.

С применением всем известных штучных утеплителей, таких как минвата и пенопласт, вопрос утепления карниза крыши, как в нашем случае, решается лишь частично, вопрос ГЕРМЕТИЗАЦИИ от воды вообще не решается. Поэтому через карниз крыши влага просачивается в утеплитель, снижая его эффективность на 20 — 30 % в год, а вместе с этим становясь источником появления трещин, разрушений и мест утечки тепла как в крыше, так и в стене.

Данную проблему выявить бывает не всегда просто. Надёжным помощником станет использование прибора тепловизора, который чётко показывает так называемые слабые места строительных конструкций. А решением зачастую становится применение обычной монтажной пены, которая состоит из пенополиуретана.

Но здесь не учитывается тот факт, что сам материал пенополиуретан бывает разный по составу. И всем известная монтажная пена также нуждается в надёжной защите от солнца и воды.

Процесс утепления карниза крыши ППУ

Эффективным может стать только применение напыляемого пенополиуретана с закрытой структурой ячеек. Для этого используется специальная установка, в которой в определённых пропорциях, как правило 1:1, происходит смешивание ППУ компонентов, а затем под высоким давлением воздуха данная смесь подаётся на поверхность, превращаясь в пену.

Такая пенообразная масса полностью застывает в течение 1-2 минут, образовывая монолитный слой изоляции, который служит одновременно и теплоизоляцией с наименьшими теплопроводящими свойствами, и гидроизоляцией, надёжно герметизирующей узел соединения конструкции карниза крыши и стены.

В случае утепления деревянного карниза крыши, ППУ наносится либо снаружи по всей линии примыкания стены и крыши за подшивкой карниза, либо все стыковочные швы пропениваются изнутри. В случае же утепления железобетонных или металлических конструкций ППУ может наноситься монолитным слоем, начиная со стены, затем выполняется переход на сам карниз с захватом кровельного материала, образовывая тем самым своего рода кожух.

Преимущество такого вида утепления заключается:

  • в самом методе напыления, который позволяет создать монолитный слой без единого шва и крепления на поверхности любой формы даже в труднодоступных местах;
  • в свойствах ППУ изоляции, которая эффективно отсекает холод, воду, не подвергается разрушениям со стороны птиц и грызунов, а также служит верой и правдой до 50 лет и более.

Относительно же горючести материала ППУ, то можем сказать следующее:

  • ППУ не поддерживает горения без источника огня;
  • является самозатухающим;
  • не образовывает дымовую завесу.

В остальном же консультация специалиста вам всё равно понадобится, ведь технология утепления карниза кровли во многом будет зависеть от самой конструкции. От себя можем добавить, что с ППУ утепляться в любом случае ПРОСТО и НАДЁЖНО!

технический директор Прайм ППУ Михайлов Денис

Планируете утеплять карниз дома? Обращайтесь к нам за консультацией! Мы дадим ответы на все вопросы, сделаем расчет стоимости утепления и возможно сделаем отличное предложение!

Звоните по телефону 8 (800) 551-20-85 прямо сейчас. Утепляйтесь правильно!

Главный инженер компании «Прайм ППУ»

нужно ли утеплять карнизный свес крыши

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Ошибки при утеплении крыши и их исправление

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Наиболее часто допускаемые ошибки при утеплении крыши

Ошибки, допущенные при монтаже «кровельного пирога», приводят к тому, что утеплитель не может полноценно функционировать. Попробуем на конкретных примерах показать, к чему приводит системный брак при утеплении кровли.

1. Мороз ударил

На гипсокартонной обшивке потолка мансарды появились безобразные пятна. Обследование показало, что кровельная конструкция промерзает. На экране тепловизора отразилась зона промерзания (обозначена синим цветом). После вскрытия потолочного полотна открылась вот такая неприглядная картина.

Промерзание могло произойти по разным причинам: недостаточная толщина теплоизоляционного слоя, некачественный монтаж утеплителя, ошибки, допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, а также отсутствие под-кровельной вентиляции. Судя по состоянию теплоизоляции, строители допустили, что называется, системный брак. Утеплитель практически пришел в полную негодность. И еще неизвестно, как переувлажнение кровельного «пирога» сказалось на деревянных элементах стропильной конструкции. Как бы то ни было, а хозяевам придется потратиться на капитальный ремонт крыши.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

2. «Горячая» кровля

Почему на этом участке кровельного покрытия почти нет снежного покрова? Дело в том, что здесь нарушена теплоизоляция кровли. Внутреннее тепло нагревает металлочерепицу, что приводит к таянию снега. Подобный «обогрев вселенной» влетит хозяевам в копеечку, особенно если дом не подключен к магистральному газу. К тому же при таком утеплении кровли мансарда практически переходит в разряд помещений сезонного проживания.

3. Смятый утеплитель

Неизвестно, чем не угодил строителям утеплитель из стекловаты. Они затолкали теплоизоляционные моты между стропилами так, что изделия оказались уплотнены и смяты. В результате такого грубого нарушения структуры утеплитель в значительной степени утратил свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Получается, что дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

4. Подшивка карнизных свесов

Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать без подшивки карнизных свесов. Кровельная гидроизоляция оказалась не у дел, поскольку косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель. И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «сама замерзла». Впрочем, ситуация не безнадежна, все еще можно поправить, если строители хотя бы весной правильно подошьют карнизы.

5. Отвод конденсата

Вот что происходит, если не обеспечить отвод и выветривание конденсационной влаги. Вода скапливается на гидроизоляционной мембране и, в конце концов, проникает в утеплитель. Ситуацию усугубляет некачественный монтаж пароизоля-ции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки полотнищ паро-изоляционной пленки или примыкания к стенам (если их забыли герметизировать самоклеящейся лентой) и там конденсироваться. Словом, вода со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодная и сырая мансарда.

6. Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка фиксируется планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что рейки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. К тому же полотнища провисают, значит, после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Вдобавок примыкание пароизоляции к стене не герметизировано. Если в ближайшее время стык не будет проклеен самоклеящейся лентой, то утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.

Построй свой Дом!

Как самостоятельно утеплить карниз дома

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Читайте также  Утепление бытовки для проживания зимой

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

Утепление карниза, как правильно замкнуть контур крыши и стены.

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

Нужно ли утеплять свесы крыши

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ошибки, допущенные при монтаже «кровельного пирога», приводят к тому, что утеплитель не может полноценно функционировать. Попробуем на конкретных примерах показать, к чему приводит системный брак при утеплении кровли.

1. Мороз ударил

На гипсокартонной обшивке потолка мансарды появились безобразные пятна. Обследование показало, что кровельная конструкция промерзает. На экране тепловизора отразилась зона промерзания (обозначена синим цветом). После вскрытия потолочного полотна открылась вот такая неприглядная картина.

Промерзание могло произойти по разным причинам: недостаточная толщина теплоизоляционного слоя, некачественный монтаж утеплителя, ошибки, допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, а также отсутствие под-кровельной вентиляции. Судя по состоянию теплоизоляции, строители допустили, что называется, системный брак. Утеплитель практически пришел в полную негодность. И еще неизвестно, как переувлажнение кровельного «пирога» сказалось на деревянных элементах стропильной конструкции. Как бы то ни было, а хозяевам придется потратиться на капитальный ремонт крыши.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

2. «Горячая» кровля

Почему на этом участке кровельного покрытия почти нет снежного покрова? Дело в том, что здесь нарушена теплоизоляция кровли. Внутреннее тепло нагревает металлочерепицу, что приводит к таянию снега. Подобный «обогрев вселенной» влетит хозяевам в копеечку, особенно если дом не подключен к магистральному газу. К тому же при таком утеплении кровли мансарда практически переходит в разряд помещений сезонного проживания.

3. Смятый утеплитель

Неизвестно, чем не угодил строителям утеплитель из стекловаты. Они затолкали теплоизоляционные моты между стропилами так, что изделия оказались уплотнены и смяты. В результате такого грубого нарушения структуры утеплитель в значительной степени утратил свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Получается, что дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

4. Подшивка карнизных свесов

Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать без подшивки карнизных свесов. Кровельная гидроизоляция оказалась не у дел, поскольку косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель. И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «сама замерзла». Впрочем, ситуация не безнадежна, все еще можно поправить, если строители хотя бы весной правильно подошьют карнизы.

5. Отвод конденсата

Вот что происходит, если не обеспечить отвод и выветривание конденсационной влаги. Вода скапливается на гидроизоляционной мембране и, в конце концов, проникает в утеплитель. Ситуацию усугубляет некачественный монтаж пароизоля-ции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки полотнищ паро-изоляционной пленки или примыкания к стенам (если их забыли герметизировать самоклеящейся лентой) и там конденсироваться. Словом, вода со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодная и сырая мансарда.

6. Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка фиксируется планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что рейки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. К тому же полотнища провисают, значит, после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Вдобавок примыкание пароизоляции к стене не герметизировано. Если в ближайшее время стык не будет проклеен самоклеящейся лентой, то утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Читайте также  Технология утепления наружных стен пенопластом

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

Утепление карниза крыши

Регистрация: 17.7.2006
Сообщений: 1465
Из: Москва

Дача в Пески (по Новорязанке)

В этой статье я постаралась популярно объяснить основные принципы устройства утепления мансард. Проще всего изначально сделать правильное утепление. А вот к любой перестройке надо подходить индивидуально. Если ваш случай не похож на стандартный, то жду вопросов, желательно с фотографиями.

Утеплитель.
Общие требования к утеплителю, используемому для мансард:
1.Утеплитель должен быть малой плотности от 30 до 70 кг/м.куб. Более плотный затруднит выход паров.
2.Утеплитель должен быть гидрофобным. После намокания он должен просохнуть и восстановить все свои свойства.
3.Утеплитель должен быть достаточно упругим для того, что бы плотно вставляться между стропилами. Недопустимо запенивание щелей.
4.Можно комбинировать утеплитель, но обязательно более плотный должен находиться ниже, чем менее плотный.
5.Плотный утеплитель типа пенофола можно применять для утепления мансард, но укладывать его надо не между стропилами, а сплошной плоскостью выше или ниже стропил. Обязательно наличие пазов в плитах такого утеплителя. Любая щель между плитами – это мостик холода и свободный проход для пара.

Вокруг утеплителя.
Утеплитель разделяет две зоны. Он, собственно и нужен для того, что бы отгородить пространство комфортное для человека от внешней среды.
У этих двух зон разные температуры (перепад может превышать 50 градусов), разная влажность и разное давление. Толщина утеплителя обычно составляет 15 — 20 см.
Для того, что бы сохранить свойства утеплителя на долгие годы, при его установке необходимо соблюсти несколько правил.
1.Влажность в помещении всегда повышена. Если водяной пар проникнет в утеплитель и начнет перемещаться в нем, стремясь к внешней стороне, то рано или поздно температура пара достигнет нижней критической точки, при которой образуется конденсат. То есть в толще утеплителя появятся капельки воды. А намокший утеплитель утеплителем уже не является. Для того, чтобы преградить дорогу пару, со стороны помещения, вплотную к утеплителю укладывают пароизоляционную пленку. Чем меньше пропускная способность паров этой пленки, тем лучше. Дефектов, разрывов и щелей в этой пленке быть не должно. Швы пленки, стыки со стеной, с трубами выходящими на кровлю, тщательно склеивают скотчем. Если вы повредите эту пленку при подшивке потолка или неаккуратно заделаете проход через пленку какой–либо трубы, то вашему утеплителю придется несладко.
2.То небольшое количество влаги, которое все же попадет в утеплитель, должно как можно быстрее его покинуть. В утеплителях невысокой плотности эта влага достаточно быстро достигает внешней стороны. И на внешней стороне она не должна встречать препятствий. В идеале было бы оставить сверху утеплитель открытым и проветриваемым. Но закрыть его все таки придется. Со стороны кровли утеплитель может промокнуть от небольших протечек, от конденсата, который капает с металлического кровельного покрытия. Поэтому сверху утеплитель тоже защищают пленкой. Но верхняя пленка должна сдерживать капли воды и одновременно выпускать пары из утеплителя. У нее должна быть высокая паропроницаемость. Такие пленки называются диффузионными.

Вентиляция кровли:
В доме должно быть тепло. Это обеспечивает ваш утеплитель. А кровля должна быть такой же температуры, как внешний воздух.
Если зимой кровля будет теплее, то снег, который попал на нее, подтает и потечет вниз по скату. Достигнет карнизного свеса и застынет наледями. Карнизный свес выходит за пределы дома и по определению – холодный. Наледи могут повредить покрытие или же, скопившись на карнизе рухнуть вниз. Для того, что бы кровля не нагревалась от домашнего тепла, подкровельное пространство проветривают.
Летом кровля нагревается под прямыми лучами солнца и сквознячок в подкровельном пространстве не позволит теплу передаваться жилым комнатам.
Вентилируется кровля естественной циркуляцией воздуха. Воздух самостоятельно перемещается только снизу вверх. Поэтому надо соблюсти 2 основных правила.
1.Обеспечить отверстия для прохода воздуха внизу, на подшивке карнизного свеса и вверху, как можно ближе к коньку.
2.Сделать зазор между кровельным покрытием и утеплителем. Зазор должен быть не меньше 5 см. Причем, учитывается только вертикальный зазор. Если поперек стропил лежат бруски или толстая обрешетка, то расстояние между ними зазором не считается, т.к. воздух поперек стропил перемещаться все равно не будет.
Фото загубленных кровель:

Внешний вид:
Сосульки и наледи говорят об ошибках в конструкции кровельного пирога. Если кровля утеплена и проветривается правильно, то даже при толстом снежном покрове наледей не будет.

Способы утепления мансарды.

Это не догма, вариантов много. Утепление может быть толще: и 200 и 250 мм.

Существует несколько видов элементов для проветривания подкровельного пространства:
1.Холодный чердак, который является достаточно обширным подкровельным пространством, вентилировать проще всего. Иногда достаточно устроить слуховые окна в торцах, поближе к коньку. Их нельзя закупоривать, иначе в них нет смысла.
2.Вентилируемый конек. Его можно построить самому, а можно приобрести готовый пластиковый. Готовые вент. коньки – изобретение южных стран. В климате средней полосы России, севера и Сибири их лучше не применять. Или перед тем, как устанавливать подобное изделие, убедиться, что снег никогда, даже тонким слоем не лежит на крыше зимой и уклон кровли не менее 50 градусов. Иначе вероятность того, что вент. щель забьет снегом в самый ответственный зимний период очень велика.
3.Специальные вентили, устанавливаемые на скат или конек. Их несколько видов. Выбираются в зависимости от уклона кровли. Обязательно обратите внимание на совместимость проходного элемента вентиля с вашим кровельным покрытием.

Учимся на чужих ошибках:
1.Один «Кулибин» построил красивые стропила. Отшлифовал их, покрыл лаком. Стало жалко такую красоту прятать под обшивку. Дополнительные пиломатериалы покупать тоже не хотел. Поэтому, изучив новинки утеплителей, остановился на пенофоле. Посчитал теплопроводность и выяснил, что 1 см. пенофола равняется 15 см. роквула. Дополнительной радостью было то, что пенофол может работать почти как пароизоляция.
Недолго думая, набил пенофол поверх красивых стропил, прижал бруском. Дальше – все как обычно – обрешетка и кровля. В результате зимой красивые стропила были покрыты инеем. На мансарде – собачий холод.
Вывод: Утепление должно иметь помимо определенной теплопроводности определенную толщину. Пенофол можно применять лишь в сочетании. 15 роквула + 0,3 пенофола будут работать как 20 роквула.

2.У одного «Кулибина» из-за нарушений вентиляции кровельного пирога Начал подкапывать конденсат. Он капал в своем излюбленном месте- у наружной стены возле карнизного свеса. Решив, что все дело в герметичности, хозяин дома залепил глиной все щели в подшивке карнизного свеса. Аргументировал просто: — «Так меня дед в деревне всегда делал». Не знаю, что за домик был у деда, а у внука – мансарда с керамической кровлей килограмм 60 на квадратный метр весом. В результате конденсат стал не подкапавать, а течь струями и по отделке и по фасаду. Еще год такой эксплуатации и подгнившие стропила не выдержали бы веса черепицы.
Вывод: прежде чем устранять дефекты, узнай истинную причину неприятностей.

3.В одном из коттеджей с кровлей происходили необъяснимые вещи. Чердак холодный, хорошо утеплен по перекрытию. Вентиляция чердака устроена правильно. Но на карнизном свесе, особенно с одной стороны дома – огромные наледи и сосульки. При минусовой температуре (-15С) падающий снег мгновенно таял на кровле и стекал вниз. Наледи достигали угрожающих размеров. При осмотре обнаружилось, что по чердаку пустили обратку отопления. Горячая, неизолированная труба согревала чердак и кровлю. Хозяин же этой трубе не придавал ни какого значения и всеми возможными способами боролся с наледями.

4.В одном из коттеджей были все признаки отсутствия подкровельной вентиляции. Внешне же вся конструкция выглядела благопристойно. И карнизный свес подшит аккуратно. Не абы как, а сайдингом- софитом (это специальный сайдинг для подшивки – перфорированный). Причину искали долго. Потом отодрали полосу сайдинга. Под ним так же аккуратно вся подшивка была забита шпунтованной доской без единой щелочки.
Вывод: Если внешне красиво, то посмотри что внутри.

И в заключение хочется заранее ответить на фразы типа: «А всегда так делали и ничего…», «У моего соседа 10 лет так простояло и хорошо…».
Бывают разные случаи. Я видела и совершенно неправильные кровли, которые вопреки всем законам физики нормально функционировали. Видела и такие, где одно незначительное отступление выливалось в серьезные последствия. При чем, что бы его найти, приходилось все разбирать до основания.

Читайте также  Утепление опилками каркасного дома за и против

Как утеплить крышу самостоятельно: выбор утеплителя, порядок работ

Как утеплить крышу самостоятельно

В данной статье рассмотрим основные этапы работы по утеплению крыши дома своими руками. Утепление кровли загородного дома несколько увеличит финансовые затраты, но этот пункт в строительстве со временем окупится с лихвой, так как обычно теплопотери здания через кровлю могут достигать около 30%.

Утепленная крыша создает более комфортные условия проживания не только в случае с сохранением тепла в зимнее время, но и создаст необходимый микроклимат в жаркий период года, значительно уменьшит шумы от ливневых дождей и сильного ветра (особенно при покрытии из металла).
Рассмотрим чем утеплить крышу и отдельно способы утепления скатных и плоских крыш по каждому этапу выполнения работ.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Перед началом работ по утеплению нужно выбрать утеплитель для крыши. Определится, какой утеплитель лучше подойдет для этого. При выборе необходимо многое учесть, начиная от типа крыши до региона проживания.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Для скатных крыш чаще используется для утепления минеральная, базальтовая, стекловата. Также хорошим решением будет утеплить пенополистеролом. Для ровной кровли лучше использовать каменную вату или пенополистерол.

Более подробно о типах утеплителя и выборе изоляционного материала для различных типов крыш можно узнать в статье: «Какой выбрать утеплитель для крыши в зависимости от типа кровли»

В зависимости от региона и типа теплоизоляции необходимо рассчитать толщину изоляционного слоя.

Расчет толщины утепления скатов кровли

Не достаточно просто использовать утеплитель для кровли при строительстве дома. Необходимо правильно рассчитать нужный слой выбранного Вами утеплителя. И сделать это желательно до монтажа стропильной системы.

Расчет толщины утепления скатов кровли

Если утепление кровли планируется между стропилами, то их ширина должна быть достаточной чтоб поместился весь утеплитель. В случае, если места не достаточно, то нужно либо использовать другой утеплитель, либо применять комбинированный способ утепления.

Для расчёта толщины утеплителя воспользуемся формулой:

H=R*K

H – толщина утеплителя, м.

R — термическое сопротивление, м2°С/Вт.

K — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).
Коэффициент теплопроводности материала берем из таблицы:

Коэффициент теплопроводности утеплителя

Термическое сопротивление кровли соответствует региону, в котором расположен дом:

Термическое сопротивление кровли

Например, рассчитаем толщину минеральной ваты для Уфы.

R=4.95 м2°С/Вт (на карте, красная цифра).

K=0,048 Вт/(м°С) (плотность 50 кг/м3).

Итого получим h=4.95*0.048=0.24м. Значит, толщину утеплителя можно взять 25 см.

Составляющие части утепленной кровли

В первую очередь следует ознакомиться со всеми составляющими частями утепленной скатной крыши, которые состоят из нескольких слоев и стропильных ног. У кровельщиков имеется специальный термин — кровельный «пирог». «Пирог» имеет в своем составе только важные элементы, поэтому нельзя при работе исключить ни одной его составляющей.

Составляющие части утепленной кровли

  1. Стропила. Являются основой не только для несения нагрузок от кровельного покрытия, но и служат рабочим каркасом для всего «пирога» утепления крыши.
  2. Термоизоляционный слой (утеплитель). Утеплитель для кровли монтируется без зазоров и плотно между стропильными ногами. Материал выбирается согласно проекту, но в частном доме обычно применяется утеплитель в виде минеральной ваты.
  3. Пароизоляционный слой. Пароизоляция монтируется по нижней гране стропильной ноги и служит защитой утеплителя от насыщения парами и влагой.
  4. Обрешетка. Закрепляет пароизоляцию от провисания и требуется для крепления к ней обшивки при внутренних отделочных работах. Может быть выполнена из необрезной или обрезной доски с шагом около 500 мм.
  5. Контрпланка. Закрепляется на верхней грани стропильных ног и служит вентиляционным зазором между утеплителем и пленочной мембраной.
  6. Покрытие пленочное. Закрепляется над контрпланками. Эта часть «пирога» служит защитой от случайного попадания влаги с кровельного покрытия на утеплитель. Такая изоляция защитит утеплитель от намокания, служит защитой от ветра, поэтому сохранятся эксплуатационные характеристики материала.
  7. Контрбрус. Закрепляется сверху изоляционного слоя. Выполняется из брусков толщиной 50*50 мм. Контрбрус является вентиляционным зазором между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной.
  8. Кровельное покрытие. Монтируется из различных кровельных материалов согласно проекта.

Утепления скатной крыши

Скатная крыша одна из самых популярных видов крыш, которую используют при строительстве.

Утеплить такую крышу можно расположив утеплитель:

  • между стропилами;
  • на стропила;
  • под стропилами;
  • или в нескольких местах одновременно.

Способы выполнения утепления скатной крыши

Существует два способа по выполнению утепления кровли:

  1. Снизу вверх.
  2. Сверху вниз.

Первый вариант используется намного реже, так как в данном случае придется угадать четко прогноз погоды. Даже небольшой дождь, может привести в негодность весь материал утепления. Еще следует учесть, что такую работу более сложно выполнить в смысле техники безопасности при работе на высоте.

Вариант второй более приемлемый, т.е. необходимо выполнить по стропилам устройство изоляционного слоя, обрешетки, монтажа кровельного покрытия. Далее, не взирая на всевозможные погодные условия, выполняется утепление кровли под крышей дома.

Пошаговая инструкция утепления скатной крыши

В статье рассмотрим самый сложный вариант в виде двухслойного утепления скатной крыши загородного дома по отдельным шагам. В этом варианте утеплитель монтируется не только между стропильными ногами, но и устраивается слой утепляющего материала выше стропил.

Инструкция утепления скатной крыши

По шагам это выглядит следующим образом:

  1. Понизу стропильных ног монтируется пленка пароизоляции. Крепеж выполняется степлером специальными скобами. Обязателен на хлест изоляции около 120-150 мм, стыки обрабатываются водостойким скотчем. Особое внимание уделяется заделке в местах примыкания к трубам, стенам.
  2. Следующим этапом можно выполнить черновую внутреннюю обшивку из доски, ОСП, фанеры. Обязательно выполнить под обшивку вентиляционный зазор из реек около 20-30 мм.
  3. Между стропил (работы выполняются уже сверху конструкции) укладывается теплоизоляционный материал на всю высоту стропильной ноги, обычно это 150 мм. Для утеплителя лучшим вариантом будут являться базальтовые минеральные плиты. Стропильные ноги в таких случаях монтируются с шагом в 600 мм по центру. Получается расстояние между стропилами в чистоте 550 мм. В этом случае плиты плотно соприкасаются со стропилами без зазоров.
    При использовании в качестве утеплителя экструдированного полистирола, швы между элементами необходимо заделать монтажной пеной. Вспененный полистирол хороший утепляющий материал, но в частом строительстве все-равно чаще используется утеплитель на минеральной основе.
  4. Для устройства дополнительного слоя утеплителя по верху стропил необходимо выполнение по стропилам конструкции из брусков, которые закрепляются к стропилам под углом 90 градусов. Бруски должны быть по высоте согласно толщине утеплителя, обычно 50 мм. Шаг брусков должен соответствовать ширине плит утеплителя, т.е. 600 мм по центру бруса.
    Монтируется еще слой утеплителя в 50 мм. При монтаже верхнего слоя утеплителя следует выполнить одно условие — швы изолирующего верхнего слоя не должны совпадать с нижними. Это обеспечивает дополнительное утепление крыши.
  5. Далее выполняется монтаж пароизоляционной мембраны. Следует не ошибаться в правильности ее монтажа. Монтируется мембрана только от карниза и до конька, соблюдается нахлест около 150 мм (на некоторых материалах может быть нанесена линия по устройству нахлестки пароизоляции). Крепеж выполнен при помощи степлера и скоб. Рабочей стороной мембрана должна располагаться при монтаже вверх, следует ознакомиться с инструкцией от производителя материала.
  6. После выполняется устройство контрбрусьев и обрешетки. Вид обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Для листовых кровельных материалов устраивается обрешетка с закреплением доски с шагом около 500 мм. Для кровли из черепицы или мягкой кровли понадобится выполнение сплошной обрешетки.
  7. Выполняется монтаж покрытия кровли из какого-либо материала.

В заключении отметим, что при монтаже пароизоляции, она служит временной защитой утеплителя от дождей.

Утепление плоской крыши

Плоские крыши в частном строительстве встречаются значительно реже скатных. Такие конструкции чаще можно встретить на промышленных зданиях.

В загородных частных домах плоские крыши используются обычно как дополнительные площадки для отдыха.

Утеплитель для плоской крыши

Для данных конструкций лучшим вариантом утеплителя может служить экструдированный полистирол, он послужит надежной основой для такой кровли.
Для утепления плоской крыши необходим слой утеплителя не менее 150 мм.

Состав «пирога» плоской кровли:

  • пароизоляция;
  • слой теплоизоляционного материала;
  • слой гидроизоляционного материала;
  • рулонное кровельное покрытие;
  • защитный насыпной слой.

Пошаговая инструкция утепления плоской крыши

инструкция утепления плоской крыши

Работы состоят из следующих этапов:

  1. Выполняется подготовка основания. Обычно это ж/б плиты перекрытия. Удаляется мусор, заделываются швы между плитами перекрытия цементным раствором.
  2. Выполняется цементная стяжка толщиной около 30-40 мм. Стяжка «выдерживается» до полного высыхания (около месяца).
  3. Устраивается пароизоляция и по ней монтируются плиты утеплителя на клей или мастику. Плиты необходимо монтировать с перевязкой швов и проклейкой их скотчем.
  4. Устройство гидроизоляционного слоя по цементной стяжке.
  5. Далее выполняется монтаж кровельного покрытия в 2-3 слоя. В данном случае необходимо четко следовать инструкциям от производителя рулонного материала.
  6. По поверхности кровельного материала иногда выполняется слой керамзитовой засыпки.

Как правильно сделать вентиляцию кровли

При утеплении кровли особое внимание необходимо уделить вентиляции кровли. В случаи недостаточной вентиляции приведет к намоканию утеплителя и гниению деревянных конструкций крыши.

Как правильно сделать вентиляцию кровли

5 важных конструктивных особенностей кровельного пирога для правильной вентиляции:

  1. Использование контррейки толщиной в 50 мм. Обеспечивает достаточное расстояние между утеплителем и кровельным материалом для циркуляции воздуха.
  2. Защитная лента на карнизе.

Защитная лента на карнизе

Защищает подкровельное пространство от попадания птиц и насекомых.

  1. Аэроэлемент конька.

Аэроэлемент конька

Защищает подкровельное пространство от попадания снега.

  1. Кровельный аэратор.

Кровельный аэратор

Для получения тяги воздуха от карниза к конькам крыши.

  1. Перфорированный софит.

Перфорированный софит

Подшив свеса кровли, хорошо пропускает воздух в подкровельное пространство.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: