Заливка системы отопления частного дома

Варианты и технология устройства однотрубной системы отопления своими руками

Однотрубная система отопления существует как альтернатива двухтрубной. Имея сопоставимую эффективность, разводка теплоносителя по единственной трубе является более экономичным вариантом, поскольку появляется возможность экономии на трубах и фитингах. Для самостоятельного расчета и сборки подобного отопления следует тщательно изучить принципы действия и способы монтажа его составных элементов.

Особенности однотрубной системы отопления

однотрубная система с обраткой

Однотрубная система отопления фактически представляет собой замкнутое кольцо труб, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо собственно труб, в отопительной магистрали присутствуют два основных элемента: котел и радиаторы отопления. Кроме того, в систему включается коллектор, запорно-регулирующая арматура, группа безопасности, расширительный бак и т.п. вспомогательное оборудование.

Нагретая котлом вода поступает в магистраль и подается на первый радиатор отопления. Выйдя из него, вода по магистрали подается на второй радиатор отопления и т.д. из последнего радиатора теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел и цикл повторяется.

Данный момент является главной особенностью однотрубных систем. При альтернативной двухтрубной схеме теплоноситель почти без потери температуры распределяется по подающей трубе, от которой через ответвления происходит забор воды на радиаторы. Поэтому температура каждого из радиаторов будет почти одинаковой. Появление некоторой разницы возможно лишь при большой длине магистрали.

Решить проблему недостаточного нагрева последнего радиатора в кольце однотрубной системы можно тремя способами:

как решить проблему неравномерного нагрева

  1. Повысить температуру нагрева воды. Этот способ наиболее прост в реализации, однако на практике применяется крайне редко по причине увеличения расходов на энергоносители. Кроме того, может возникнуть проблема перегрева первых радиаторов в системе.
  2. Увеличить тепловую мощность оконечных отопительных приборов. Достигается это увеличением количества секций, что влечет за собой ощутимое удорожание всей конструкции.
  3. Включение в систему циркуляционного насоса. При интенсивном кругообороте теплоносителя он не успевает полностью отдавать энергию в первых радиаторах и подается горячим даже на последние теплообменники. Данный способ наиболее распространен, т.к. небольшие затраты на циркуляционный насос полностью окупаются возможностью не увеличивать интенсивность работы котла и обойтись без мощных радиаторов в последних по кольцу теплообменниках.

Однотрубная схема отопления обладает следующими преимуществами перед альтернативными схемами:

  • значительное сокращение расхода труб и комплектующих, что намного уменьшает стоимость всей сборки;
  • возможность подключать отопительные приборы как последовательно, так и параллельно;
  • можно направить теплоноситель таким образом, чтобы сначала он поступал в помещения с наибольшими теплопотерями.

Вместе с тем, однотрубным вариантам присущи и некоторые недостатки:

  • длительный прогрев всего объема теплоносителя после холодного запуска;
  • если дом имеет два или более этажа, то отопительную систему будет довольно сложно сбалансировать. Верхние этажи всегда будут прогреваться эффективнее, чем нижние.
  • при необходимости ремонта одного участка придется выключать всю систему.

масляный радиатор в домеМасляные электрические радиаторы отопления помогут быстро нагреть холодное помещение.

Отопление частного дома без газа и электричества сделать не так сложно, читайте нашу статью.

Как выбрать котлы для отопления на дровах и электричестве, читайте здесь.

Основной признак, по которому могут различаться однотрубные варианты отопления, это схема циркуляции теплоносителя.

Вертикальная схема

вертикальная система

Ее особенностью является применение вертикальных стояков и возможность установки в многоэтажных домах. При этом теплообменники отопления подключаются последовательно, начиная с верхнего этажа. Кроме того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую применения циркуляционного насоса.

Теплоноситель здесь будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некоторый наклон горизонтальным участкам труб. Кроме того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.

Горизонтальная

Применяется лишь в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Возможно создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.

Кроме того, существует вариант однотрубного отопления, в котором теплоноситель проходит не только через радиатор, но и параллельно через трубу небольшого диаметра.

Это позволяет создавать более длинные петли за счет более эффективного распределения тепла по всей длине отопительной магистрали. Называется такая схема «ленинградка».

Способы подключения радиаторов

Существует несколько основных типов подключения:

  • диагональный, когда подающая труба включается в верхний вход на одной стороне обогревателя, а отводящая – в нижний с противоположной стороны. Это наиболее эффективный способ;
  • боковой, при котором теплоноситель подается и выводится через пару отверстий, находящихся с одной стороны теплообменника;
  • нижний, когда вода поступает и в выводится из радиатора через нижнюю пару отверстий;
  • одноточечное подключение. Применяется лишь в крайних случаях, когда нет возможности развести к радиатору вторую трубу. Для такого подключения специальные инжекторные узлы подключения, в которых заходящие в отверстие радиатора патрубки имеют различную длину.

Технология монтажа

Последовательность действий при сборке однотрубной системы разделяется на несколько этапов:

    • установка котла. В зависимости от его типа и конструкции, установка может производиться либо на стену, либо на пол. В любом случае, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности;

    монтаж котла

      • монтаж группы безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра. Предохранительный клапан обеспечивает сброс теплоносителя при повышении его давления в системы выше установленной нормы. Воздухоотводчик в автоматическом режиме удаляет из магистрали отопления воздух. Манометр отображает фактическое давление в трубах. Устанавливать группу безопасности следует сразу же после котла. Устанавливать отсекающие краны между котлом и группой безопасности категорически запрещено;

      монтаж группы безопасности

        • сборка трубопровода. Для самотечной однотрубной схемы после котла группы безопасности должна следовать вертикальная колонна из труб большего диаметра, чем в основной магистрали. Горизонтальная часть магистрали должна иметь непрерывный уклон в несколько градусов. Трубы могут быть либо целиком металлическими, либо металлопластиковыми, либо армированными полипропиленовыми;

        сборка труб

          • в определенных проектом местах монтируются радиаторы. Чаще всего для этого применяются крепежные кронштейны, закрепляемые на стене. При диагональном подключении имеет смысл организовать уклон в один-два градуса в сторону слива. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками, в одно из них устанавливается кран-маевского для сгона воздушных пробок;

          монтаж батарей

            • к выходу последнего в кольце подключается труба обратки, подаваемая на вход котла;

            монтируется труба обратки

              • в обратку через тройник врезается расширительный бак. Его емкость подбирается в зависимости от вида объема циркулирующего теплоносителя. Для воды следует выбирать модели баков емкостью порядка 10% от залитого в трубы объема. Для незамерзайки бак должен иметь емкость 20-25% от используемого объема;

              расширительный бачок

              • при необходимости на обратку циркуляционный насос. Мощность насоса выбирается индивидуально, исходя из объема и особенностей имеющейся сборки. Использовать насосы с избыточной мощностью не рекомендуется, поскольку это не улучшит работу отопления, но приведет к его завоздушиванию и появлению шума;
              • через тройник в самой нижней части трубы-обратки подсоединяется сгон с краном для слива теплоносителя.

              краны водослива

              Технология системы

              Прочие особенности наиболее явно проявляются в самотечных конструкциях.

              1. Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой верхней точке вертикальной колонны после котла. При этом бак может быть открытого типа.
              2. Входное отверстие котла должно располагаться как можно ниже. В идеале – ниже уровня пола.
              3. Вся магистраль после вертикальной колонны должна иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может остановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.

              Поэтому еще на этапе планирования следует учесть все эти особенности.

              Установка счетчика воды своими руками вполне возможно, прочитайте нашу статью как это сделать.

              Отзывы

              В сети можно встретить множество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот наиболее характерные из них:

              Надежда, Нижний Новгород

              Используем такой систему несколько лет. Привлекает возможность самостоятельно регулировать температуру. Из неудобств лишь то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Поэтому периодически приходится ее подливать.

              Роман, Пенза

              Система не вызывает никаких проблем ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Чтобы в случае возможного ремонта не пришлось его сливать целиком, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.

              Однотрубное отопление: видео

              В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в коттедже

              Как следует из отзывов и самой сути работы системы отопления по однотрубной схеме, подобное решение может стать неплохим вариантом для небольшого дома.

              Минимальный расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при этом хорошая тепловая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень привлекательным для владельцев загородной недвижимости.

              Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

              Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

              8 (800) 222-16-59

              Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

              Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

              Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

              Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

              Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.

              Автономное водоснабжение – это основа комфортной загородной жизни. После установки водопровода вам не придется привозить воду на участок в канистрах или заказывать в цистерне. Она будет поступать прямо в дом, непрерывно и в нужном вам количестве: открыл кран – пошла вода! Если установить бойлер, то можно пользоваться и горячей водой.

              Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.

              Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

              Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

              В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

              Где расположить ввода воды

              Устройство узла ввода водопровода в дом

              Какие использовать трубы для водопровода

              Правильно копаем траншею своими руками

              Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

              Утепление трубы на вводе в дом

              Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

              Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

              Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

              Правильное расположение ввода воды в дом

              Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.

              Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

              Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

              Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

              Узел

              Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

              Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

              Ввод водопровода в дом под фундамент

              Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

              Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

              Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

              Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

              Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

              Плитный фундамент

              Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

              Ленточный фундамент

              Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

              Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

              Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

              Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

              Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

              К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

              Ввод в цокольный этаж

              Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

              Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

              Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

              Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

              Какие трубы использовать для ввода воды в дом

              Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

              Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

              Утепление трубы на вводе воды в частный дом

              Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

              Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

              Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

              Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

              Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

              Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

              Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

              Греющий пищевой кабель

              Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

              Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

              Утепление трубы на вводе в дом

              Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

              Схема узла ввода воды в дом

              Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

              Отопление частного дома под ключ

              Монтаж отопления в частных домах Московской области под ключ. На все работы гарантия, Доступные цены на монтаж отопления. Современный подход, отличные специалисты, проверенные системы отопления. Устанавливаем газовое, электрическое и твердотопливное отопление. Подбираем лучший вариант для каждого индивидуально. Используем проверенные комплектующие и оборудование.

              Мы сделаем всё по уму

              • Аккуратность — все работы выполняем с лазерным осепостроителем
              • Котельная — не используем лишних деталей в системе
              • Экономия и комфорт — монтируем низкотемпературное отопление
              • Защищаем твердотопливный котел от холодной обратки
              • Трубы будут ровными — крепим трубы через 40 см.
              • Инструмент — количество инструмента Вас удивит
              • Обслуживание — Вы сможете это сделать без нас

              Видео-обзор нашей работы

              Как все происходит

              • Вы оставляете заявку на сайте, звоните напрямую, оформляете заказ через калькулятор
              • Вместе с оператором оформляете заявку на выезд сметчика
              • На ваш телефон будет выслано СМС с данными о заказе и назначенном мастере
              • В назначенный день приезжает сметчик для составления точной сметы — вызов бесплатный
              • Смета будет отправлена на вашу почту в этот же день
              • Монтажная бригада приезжает назначенный день
              • Комплектующие для отопления будут привезены в день начала работ (оплачиваются по факту доставки)
              • Вы принимаете работу в день завершения работ
              • Вместе с мастером вы все проверяете (запуск системы, работу всех узлов)
              • Оплачиваете выполнение работы

              Стоимость отопления

              Фото наших работ

              Договор на монтаж отопления

              Обслуживание системы отопления

              • Приезд мастера
              • Общий осмотр работы системы
              • Замена манометра
              • Чистка сетчатого фильтра
              • Обезвоздушивание системы
              • Подкачка расширительного бака
              • Балансировка системы (вторичная)
              • Поиск и устранение протечек
              • Тестирование работы системы

              Вызов сметчика

              Выезд мастера для составления точной сметы — бесплатно

              • Мастер ответит на все вопросы и подскажет как лучше сделать.
              • У вас будет точная смета сразу, мастер отправит вам ее на почту.

              Какой тип радиаторов выбрать

              • Доступная цена
              • Небольшой вес
              • Большой выбор дизайна
              • Большая доступность
              • Подходят для частных домов
              • Выбора дизайна нет, есть только один вид
              • Монолитный корпус (вероятность протечки минимальна)
              • Самый большой выбор размеров и мощностей
              • Надежное крепление радиатора
              • Удобство монтажа
              • Цена дороже алюминиевых
              • Большой выбор дизайна
              • Большая доступность
              • Подходят для систем с высоким рабочим давлением

              Тип прокладки трубопровода

              • Легкий монтаж трубопровода
              • Несложная балансировка радиаторов
              • Легкое обслуживание каждого элемента
              • Довольно проста в монтаже
              • Чаще не требует балансировки
              • Не дорогое исполнение
              • Довольно затратная система
              • Несложная балансировка
              • Легкое обслуживание каждого элемента
              • Подходит только для скрытого монтажа
              • Теплый пол исключает появления сырости в углах
              • Меньше затрат на низкотемпературном отоплении
              • Комфорт для ног
              • Не поднимает пыль
              • Долгий срок эксплуатации

              Какой вид отопления лучше

              • удаленное управление
              • компактность
              • безопасность
              • простота эксплуатации
              • низкая стоимость монтажа и оборудования
              • нет альтернативных источников энергии
              • непостоянное проживание
              • ограничены в бюджете
              • электрическое — самое практичное и безопасное
              • газовое магистральное — дорогое, требовательное, но небольшие платежи за использование
              • твердотопливное — дешевое, зато необходимо постоянно обслуживать и поддерживать работу. Хранение топлива также минус

              Важное в системе отопления

              • сокращает время выпадения конденсата на стенках котла
              • защищает чугунный котел от холодной обратки
              • щадящий режим работы отопления
              • меньшие перепады температуры, меньше пыли от радиаторов
              • более комфортное местонахождение около радиаторов (не обжигают)
              • затраты на энергию меньше (нагреть горячую воду сложнее)
              • оптимальное расстояние между креплениями труб не более 40 см.
              • нужно оставлять зазор на расширение в углах под 90 градусов
              • диагональное — подача сверху, обратка снизу КПД 100%
              • нижнее — подача и обратка снизу КПД 88%
              • боковое — подача сверху, обратка снизу КПД 97%
              • смешивание смесительным узлом + насос
              • ограничение температуры на обратке RTL клапаном

              Монтаж отопления

              • Переходник 1″- 1/2” левый — 2 шт.
              • Переходник 1” — 1/2” правый — 2 шт.
              • Заглушка 1/2” — 1 шт.
              • Воздухоотводчик — 1 шт.
              • Ключ для воздухоотводчика — 1 шт.

              Вместе со сборкой радиаторов выполняется разметка и монтаж креплений для труб согласно плана. Стандартное расстояние между креплениями — 0,4 м. Оно может меняться, но всегда остается одинаковым. Разметка точек для сверления отверстий под крепления выполняется с помощью лазерного осепостроителя. Для каркасных помещений для этих целей выполняют обводку около стен, так как лазером не просветить, мешает основная направляющая, на которой крепятся горизонтальные доски.

              Магистральный трубопровод из полипропиленовых труб выполняется диаметром 25 мм, а отводы к радиаторам 20 мм.
              Котел монтируется, обвязывается и подключается в котельной, подключается дополнительный расширительный бак, циркуляционный насос, датчики температуры воды и воздуха, настраивается GSM модуль.
              На финальном этапе проводят пуск отопления и гидравлическую балансировку радиаторов.

              Из металлопластиковых труб от котла к первой точке перекрестка прокладываем труба диаметром 26 мм, магистральный трубопровод 20 мм., а отводы к радиаторам и подводки к концевым радиаторам 16 мм. В прокладке не используются углы в 90 и 45 градусов, для этих целей применяется специальный трубогиб, что значительно снижает стоимость и гидравлическое сопротивление системы.
              Котел монтируется, обвязывается и подключается в котельной, подключается дополнительный расширительный бак, циркуляционный насос, датчики температуры воды и воздуха, настраивается GSM модуль.
              На финальном этапе проводят пуск отопления и гидравлическую балансировку радиаторов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: