Как соединить две батареи отопления между собой

Последовательное подключение двух радиаторов отопления

Прошу подсказать — как лучше присоединить второй радиатор (добавить секций) — вплотную к первому?

На фото привожу вариант, как было сделано сантехниками застройщика — как я понял, в коллектор радиатора вкручивается пробка, в пробку с правой стороны — ниппель, и затем американка нар-вн. резьба соответственно.

Можно ли уменьшить число соединений? Обойтись без пробок? Без ниппеля — одной лишь американкой нар.-нар. резьбы?

Я, к сожалению, пока с направлениями резьб плотно не сталкивался.

И еще — чем уплотняется присоединение самих пробок к радиатору?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nrjst написал:
И еще — чем уплотняется присоединение самих пробок к радиатору?

Если использовать сгон, то соединений будет два а не пять как сейчас, но, вероятно, увеличится расстояние. Как сделано сейчас криминала нет если не обращать внимание на неаккуратность паковки.
<> Это не секционные радиаторы. Везде правая резьба.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за ответ!

А на моем фото, ровно как и при ближайшем рассмотрении, никаких прокладок не видно — потому что они где-то пазу внутри пробки? Или мог быть использован какой-нибудь герметик на резьбе. слышал про герметики, на которых потом неразъемные соединения получаются.

АлекСАН_dr написал:
Если использовать сгон, то соединений будет два а не пять как сейчас

Тогда я могу взять американку 1 дюймовую и соединить напрямую два радиатора безо всяких пробок и ниппелей? Или, допуская что был применен как раз герметик, оставить пробки на 3/4 и соединить американкой на 3/4 дюйма.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nrjst написал:
огда я могу взять американку 1 дюймовую и соединить напрямую два радиатора безо всяких пробок и ниппелей?

Да, но смысла мало в этом действии. Мало настолько что я его вообще не вижу. Если только ради самой движухи.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nrjst , на фото льном запаковано на отвали без пасты.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nrjst , дожили, от застройщика такие мутанты идут.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Позвольте по теме пару вопросов. Если при монтаже одной батареи необходим подъём по уровню на условный один градус противоположной от подачи стороны, дабы воздух уходил на высокую сторону и мог стравливаться краном Маевского, то несколько соединённых друг с другом батарей так же должны иметь общий восходящий уклон, чтобы воздух уходил в верхнюю точку последней батареи?
И практический вопрос. Висит стальная батарея 1000х500, одинарный радиатор 5 см, к ней нужно соединить вторую стальную 800х400 с тремя радиаторами 3 см. Как правильно расположить их относительно друг друга по высотам?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Антоний написал:
то несколько соединённых друг с другом батарей так же должны иметь общий восходящий уклон, чтобы воздух уходил в верхнюю точку последней батареи?

Несколько таких радиаторов предполагают диагональное подключение, которое выгонит пузыри в сторону воздушника.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

cineman , это как по схеме в посте #6387354 (как тут давать ссылку на пост)? Но тогда, как выше заметили, второй радиатор получит охлаждённый первым теплоноситель, и будет работать менее эффективно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Антоний , Если два радиатора соединены в один -как у вас. Так вот этот двойной монстр в целом должен быть подключен по диагонали.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Антоний , нифига, сверху спокойно будет горячая до конца, главное, если диагональ, соединить и сверху, и снизу коллекторы, а потом уже с другого бока выход.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Имел ввиду такую схему:

Правильно понял по общему монтажному уклону для выхода воздуха?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Уклон не нужен, так как пузыри в верхнем коллекторе движутся вместе с носителем к другому верхнему выходу. Как ещё объяснять — не знаю.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Уклон не нужен, так как пузыри в верхнем коллекторе движутся вместе с носителем к другому верхнему выходу. Как ещё объяснять — не знаю.

cineman , вот так "пузыри увлекаются током воды"
Если сделает чуть уклон — 0,005 хуже не будет. А если больше — может быть заметно по подоконникам.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

cineman написал:
Уклон не нужен, так как пузыри в верхнем коллекторе движутся вместе с носителем к другому верхнему выходу.

выставили батареи точно по уровню, а уровень чуть врёт, или, например, правый крюк слегка провис — получается обратный уклон (пусть совсем минимальный, но воздух его увидит ). А вода хоть и гонит воздух прямо по верхнему коллектору, но легко уходит по многочисленным каналам вниз. Что в итоге затруднит реальный выход воздуха. Не правильно мыслю?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Выше спросил про случай, когда две батареи разных размеров.
Это единственно возможная схема — сначала маленькая батарея, затем большая?

У меня ещё на большой батарее обратка справа только с донного подключения.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Антоний написал:
Что в итоге затруднит реальный выход воздуха. Не правильно мыслю?

Воздух вниз пойдёт? Или он обидится и вообще никуда не пойдёт?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

cineman написал:
Воздух вниз пойдёт? Или он обидится и вообще никуда не пойдёт?

Я больше спрашиваю, как реально будет работать. Но вариант — воздушная пробка. К примеру, есть дома одна батарея, которая при перезаливке системы не хочет сразу работать. Кран Маевского открываешь, вода капает, воздух не выходит — батарея холодная. Закрываешь в доме вообще все батареи кроме этой одной, и тогда уже насос пробивает пробку в этой батарее. Она как раз чуть завалена в сторону от крана спуска воздуха.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Антоний написал:
Закрываешь в доме вообще все батареи кроме этой одной, и тогда уже насос пробивает пробку в этой батарее.

Наверно Вы где то успели написать, что речь о частном доме, с собственной системой отопления? Перепад насоса действительно вырастет, если урезать ему расход. И выросший перепад пробивает пробку, из-за которой не работает этот радиатор. К углу установки радиатора эта пробка отношения не имеет. Место её образования где то дальше в трубах находится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

1 минута — чтобы проверить уровень

Антоний написал:
или, например, правый крюк слегка провис

или батарея отвалилась и упала на пол?

Антоний написал:
Это единственно возможная схема — сначала маленькая батарея, затем большая?

нет, если наоборот — ровнять по низу, после запуска отопления — неделю две — пользоваться маевским

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BV , я может неправ, но если если есть подозрение, что уровень вреь, я его просто разворачиваю, если не врет, то будет также, если врет, то показание изменится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mandalore105 написал:
BV , я может неправ, но если если есть подозрение, что уровень вреь, я его просто разворачиваю, если не врет, то будет также, если врет, то показание изменится.

Mandalore105 , о том и речь

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mandalore105 написал:
но если если есть подозрение, что уровень вреь, я его просто разворачиваю, если не врет, то будет также, если врет, то показание изменится.

Истина где-то между. Посередине на самом деле. Даже с уровнем, который врет, можно сделать ровно. Теоретически. Другой вопрос а нафига нужен такой измерительный инструмент который врет? Может, нормальный купить?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Олегович написал:
Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.

Олегович , в нормативах написано про нужный уклон труб (не радиатора), а потом дописано, что допускается и без уклона

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BV написал:
в нормативах написано про нужный уклон труб (не радиатора)

потому что видимо когда писались нормативы, повсеместно использовались чугунные радиаторы без кранов маевского

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Олегович написал:
Уклон для монтажа радиаторов не нужен

Это заблуждение, читаем Букварь — п. 3.18 СНиП 3.05.01-85г

Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.

Сергей, распечатай эту памятку и положи себе в карман спецовки ))

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Technik-san написал:
Сергей, распечатай эту памятку и положи себе в карман спецовки ))

Дмитрий, зачем мне руководствоваться правилами, написанными за 10 лет до того как первый биметалл появился на рынке? горизонтально, строго по лазерному уровню смонтированные отводы, отлично работают.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Олегович написал:
Уклон для монтажа радиаторов не нужен

Это заблуждение, читаем Букварь — п. 3.18 СНиП 3.05.01-85г

Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.

Сергей, распечатай эту памятку и положи себе в карман спецовки ))

Technik-san ,
Есть букварь и посвежее

СП 60.13330. 2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

6.3.9 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002 , а уклон паропроводов против движения пара — не менее 0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Соединение биметаллических радиаторов отопления между собой

Сборка системы отопления подразумевает тщательный просчет мощности обогревателей, трубопроводов. Если тепла недостаточно, в доме будет холодно. Избыток нагрева приводит к повышению затрат на энергоносители, уменьшению срока службы сети. Чтобы понизить теплоотдачу, надо отсоединить секции, для повышения нагрева – прикрутить дополнительные. Рассмотрим, как соединить биметаллические радиаторы между собой, установить их на место и запустить сеть в работу.

Читайте также  Как устранить воздушную пробку в системе отопления

В каких случаях требуется нарастить секции радиаторов отопления

стыковка секций

Потребность наращивания возникает только при недостаточности теплоотдачи. В этом случае в доме не поддерживается оптимальный нагрев. Чаще всего погрешности допускаются при расчете схемы отопления, когда данные берутся без учета высоты потолка, материала дома и степени утепления.

Совет! Снижение теплоотдачи возникает при неверной работе котла и отложении мусора внутри оборудования сети. Перед наращиванием приборов надо проверить котел, промыть магистраль.

Продумывая вопрос стыковки секций, необходимо определиться с типом нагревателей. Соединение радиаторов отопления между собой доступно не для всех видов приборов.

Производители предлагают два типа моделей:

  1. Литые. Это изделия цельной формы, не пригодные к наращиванию. Применяются батареи в сетях с нестабильными показателями давления. Выдерживают удары до 100 атм. Покупая литые устройства, требуется точный расчет мощности. Уменьшить или увеличить нагрев не получится.
  2. Секционные. Доступные по стоимости прочные батареи применяются в централизованных и автономных сетях. Конструктивно представляют собой некоторое количество секций, стыкованных между собой. Радиаторы можно наращивать.

Совет! В комплекте отопительных приборов бывают дополнительные прокладки, заглушки, ниппели. Если их нет, расходники надо купить самостоятельно с учетом нужного размера. Элементы пригодятся при наращивании секций и замене в процессе эксплуатации.

Техника выполнения работы по соединению секций радиатора

наращивание батарей отопления

Наращивание батарей отопления – полезный навык для домашнего мастера. Зная, как стыковать секции, не составит труда обеспечить собственный микроклимат в каждой комнате.

Перед тем как соединить два радиатора, делают расчет мощности. Формула проста – на 10 м2 требуется 1 кВт тепловой мощности. Производительность секции указана в техпаспорте. Эти данные пригодятся для расчетов. После нужно купить необходимое количество элементов, найти инструменты и собрать нагревательный прибор.

Инструменты и комплектующие для работы

инструменты и комплектующие для работы

Для сборки радиатора отопления своими руками пригодятся:

  • ключ гаечный или разводной;
  • радиаторный ключ;
  • заглушки с правой и левой резьбой – по 1 шт.;
  • ниппели;
  • прокладки паронитовые;
  • межсекционные прокладки из прочного, гибкого материала;
  • секции батареи;
  • наждачная бумага фракции №120.

Для защиты пригодятся нитяные перчатки. Батареи удобнее устанавливать вдвоем, помощник не помешает.

Поэтапный процесс наращивания батареи

Сборка радиатора отопления своими руками выполняется в любое время. Если отопительный сезон уже начался, сеть надо перекрыть, слить теплоноситель из контура и демонтировать отопительный прибор.

Важно! Предельный максимум секций в биметаллическом радиаторе – 16 штук. Если надо больше, придется ставить две батареи с равным или неравным числом секций.

Как подсоединить батарею:

  1. Демонтированный радиатор уложить на горизонтальную плоскость. Чтобы не поцарапать покрытие батареи и стола (пола), настелить ткань. Снять все дополнительные элементы – краны, термодатчики. Для промывки батарею унести в ванну, открыть заглушки и промыть струей воды.

На заметку! Для удаления стойких и толстых слоев накипи применяют специализированные средства. Химические составы продаются в магазинах. Инструкция содержит данные по использованию для радиаторов из разных материалов.

  1. Проверить целостность резьбовых соединений, торцов отопительного прибора. Если есть наросты отложений, стыки обработать наждаком.
  2. Снова уложить батарею на ровную горизонтальную поверхность. Участок выбирается ровный для обеспечения герметичности стыка. Малейшая кривизна положения приведет к неровности стыка.
  3. Для уплотнителей выбирают только паронитовые прокладки. Это прочный, гибкий материал, переносящий нагрев без потери качества.
  4. Проверить качество резьбы ниппелей. Ровная и равномерная нарезка без сколов – залог прочной стыковки.
  5. Сдвинуть секции, вложив между ними прокладки.
  6. Осторожно начать закручивать ниппель. Деталь имеет с одной стороны левую резьбу, с другой – правую. Это значит, что при вращении притягиваются обе секции. Работы удобнее выполнять со специальным радиаторным ключом. Инструмент может идти в комплекте с батареей, но также продается отдельно.

процесс наращивания батареи

Совет! Чтобы разобрать батарею, ключом откручивают ниппель в обратную сторону.

  1. Немного прихватить секции, проверить ровность стыков и затянуть до герметичности. Количество оборотов витков ниппеля на каждой секции должно быть равным.

Зная, как увеличить батарею отопления, несложно собрать систему с необходимыми показателями мощности. После наращивания секций радиатор проверяют на герметичность.

Для бытовой проверки потребуется:

  • кусок трубы сечением в 15 мм;
  • насос автомобильный с манометром;
  • ниппель от покрышки.

Теперь ниппель припаять к трубе, а ее вставить в радиатор. Эта конструкция нужна для опрессовки воздухом. Установить на одно из входных отверстий радиатора заглушку. К ниппелю подключить автомобильный насос с манометром. Закачивать воздух с давлением в 1 бар. Если герметичность стыков нарушена, появится свист выходящего воздуха. Надо найти протечку, подтянуть ниппель или поменять прокладку. Провести опрессовку еще раз. При отсутствии протечек установить радиатор в сеть.

Опрессовка водой проводится в том же порядке. Вместо воздуха закачивается подкрашенная вода. Прибору дать постоять 5 часов, обследовать на протечки. Если есть негерметичный стык, вода просочиться. Подтянуть стыки, проверить еще раз, установить батарею в систему.

Наращенная батарея увеличивается по весу. Перед монтажом радиатора желательно упрочнить крепежи, вкрутить дополнительные кронштейны. Это убережет прибор от обрушения, ведь с теплоносителем батарея будет еще тяжелее. В сеть прибор встраивается в выбранном месте с учетом увеличения длины батареи.

На заметку! В квартирах менять зону расположения радиатора нельзя. Действие считается незаконной перепланировкой. Надо получить разрешение в управляющей компании на увеличение количества секций устройства.

Правильное подключение радиаторов отопления, соединение двух батарей

При строительстве дома или просто при капитальном ремонте частного поместья или квартиры установку радиаторов отопления следует производить после того, как уже установлены такие элементы, как двери и окна. При этом вы заранее должны определить, какое именно подключение радиаторов отопления будете использовать, а кроме того, разумеется, подготовить необходимые материалы и инструменты.

Как правильно подключить батарею отопления? Процесс установки самого радиатора не отнимает много времени и сил. Прежде всего, необходимо установить крепления для батареи. Их количество и расположение напрямую зависит от количества секций радиатора. Далее – подводим трубы, устанавливаем сам радиатор и подключаем все. Рассмотрим на примере, как подключить радиатор отопления при помощи полипропиленовых труб.

Варианты отопительных систем

Наиболее распространенными и востребованными являются однотрубная и двухтрубная отопительные системы. Рассмотрим каждую из них внимательнее и правильное подключение батарей отопления в каждом случае.

Однотрубная отопительная система используется сегодня преимущественно для многоэтажных домов.

Горячий теплоноситель распространяется по трубам сверху вниз, равномерно распределяясь по всем отопительным приборам. Подобная система монтируется довольно легко, требует сравнительно небольшого количества материалов. Но вместе с тем, она имеет и ряд недостатков:

  • отсутствует возможность корректирования степени нагрева отдельных радиаторов;
  • на нижних этажах температура батарей может быть значительно ниже, чем на верхних, поскольку теплоноситель доходит до них уже остывшим;
  • в случае поломки на каком-либо этаже отключается весь стояк;
  • достаточно сложно выполнить отключение от системы для установки автономного отопления.

Однотрубная отопительная система

Двухтрубная отопительная система чаще всего используется для создания отопления в частных домах, коттеджах. Она подразумевает подключение к радиатору сразу двух труб: по одной к батарее поступает горячий теплоноситель, а по другой производится отток уже остывшей воды. При этом важно учитывать – все радиаторы в двухтрубной системе подключаются только параллельно.

Двухтрубная отопительная система имеет несколько весомых преимуществ. Прежде всего, температура всех радиаторов всегда будет равной, вне зависимости от того, насколько далеко от котла они установлены.

Кроме того, при таком типе системы существует возможность корректирования степени нагрева каждого отдельного радиатора – это позволяет создавать максимально комфортную температуру в каждом помещении.

Двухтрубная система отопления

Отопительная система такого типа включает в себя следующие элементы:

  • радиатор с клапаном в верхней части и заглушкой в нижней;
  • пробки радиатора;
  • клапан с терморегулятором;
  • байпас;
  • хвостовик;
  • запорный кран;
  • муфты и контргайки;
  • отопительные трубы (металлические, полипропиленовые).

Состав системы отопления

Следует отметить, что такой же набор комплектующих, за исключением клапана с терморегулятором и байпаса, подходит для монтажа однотрубной отопительной системы.

Типы подключения труб и радиаторов

Подключение батарей отопления бывает:

  • боковое – такое подключение батареи к системе отопления является наиболее распространенным. При таком типе подключения труба с горячим теплоносителем подводится к верхнему патрубку, а труба обрата подключается к нижнему. То есть, обе трубы расположены по одну сторону радиатора. Такое соединение батарей отопления является наиболее продуктивным – при нем наблюдается наименьшая теплопотеря. Однако не стоит использовать подобное присоединение радиаторов отопления, количество секций которых больше 15.
  • диагональное подсоединение батарей отопления – применяется для достаточно длинных батарей. При таком типе труба с горячим теплоносителем подключается к верхнему патрубку радиатора с одной стороны, а труба оттока остывшего теплоносителя – к нижнему патрубку с другой стороны. Такое подсоединение радиатора отопления позволяет теплоносителю распространяться по всему радиатору максимально равномерно. Важно учесть – если вы выберете диагональное соединение радиаторов отопления между собой, но при этом подача горячей воды осуществляется через нижний патрубок, а отток – через верхний, эффективность работы системы снизится примерно на 10 %.
  • нижнее соединение радиаторов отопления. Используется лишь в том случае, когда трубы отопления спрятаны под пол. КПД радиаторов, подключенных таким образом примерно на 10% ниже, чем у тех, которые подключены боковым методом.

Варианты подключения радиатора отопления

Виды радиаторов для обвязки

Прежде чем приступать к созданию отопительной системы и перед тем, как соединить батареи отопления, необходимо определить, какие именно типы радиаторов вы хотите использовать. На сегодняшний день существует огромное количество видов батарей. Они могут различаться по:

  • материалу;
  • принципу, как подсоединить батарею отопления;
  • методу крепления к стене.
Читайте также  Монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками

Сегодня наиболее распространенными являются следующие виды радиаторов:

  • стальные панельные батареи – являют собой относительно тонкую панель из плоских стальных пластин. Как правильно подключить радиатор отопления такого вида? Радиаторы такого типа подключаются боковым либо нижним способом.

Стальные панельные батареи

  • секционные радиаторы. Облегченная секционная модель, выполненная из алюминия (существуют также биметаллические радиаторы данного типа). Как правильно соединить батареи отопления в таком случае? Подключать такие батареи можно несколькими секциями или же по одной. Для таких радиаторов лучше всего использовать полипропиленовые трубы, тип подключения – боковое.

Секционные алюминиевые радиаторы

Примечательно, что в последнее время в квартирах с центральным отоплением все чаще устанавливают биметаллические батареи, отказываясь от чугунных. Причина такого изменения вызвана целым рядом причин. Прежде всего, чугунные радиаторы являются более тяжелыми и громоздкими. Кроме того, из-за некачественной воды, используемой в качестве теплоносителя отопительной системы, в таких радиаторах достаточно быстро возникает осадок, появляется песок и ржавчина – а эти факторы в значительной степени способствуют снижению теплоотдачи радиаторов. С биметаллическими радиаторами таких проблем не возникает.

Для частного дома можно выбирать панельные радиаторы. Они могут быть как алюминиевыми, так и стальными – все зависит от желания заказчика.

Главное – соблюдение всех правил при монтаже. Важно помнить – если у вас проложен медный трубопровод, то к нему можно подключать и стальные, и алюминиевые радиаторы. А в случае если трубопровод из обычных труб – разрешено устанавливать только алюминиевые батареи.

Что необходимо для подключения радиаторов

Создание отопительной системы – достаточно сложный процесс. Между тем, соблюдая все правила и четкую последовательность работ, с ним сможет справиться и новичок. Как подключить батарею отопления правильно? Главное – внимание. Для качественного монтажа и подключения радиаторов необходимы некоторые комплектующие. В частности:

  • переходники с правой и левой резьбой (футорки);
  • инструменты для качественного навинчивания переходников;
  • заглушки, ручной воздухоотводчик, ключ для стравливания воздуха, переходники;
  • запорная арматура, шаровые краны, вентили;
  • трубы.

Комплект для установки радиатора отопления

Обвязка полипропиленовыми трубами – принцип выполнения

В последнее время полипропиленовые трубы становятся все более популярными. Разумеется, правильное подключение радиаторов отопления и обвязку можно выполнять и любыми другими трубами, но большинство профессионалов рекомендуют все же останавливать свой выбор именно на этих.

Для обвязки рациональнее всего использовать полипропиленовые угловые шаровые краны – они значительно проще в монтаже, да и стоимость их относительно невелика.

Обвязка полипропиленовыми трубами выполняется следующим образом:

  • в мультифлекс, соединяющийся с любым выходом, вставляется муфта с накидной гайкой;
  • посредством заранее прикрепленных скоб на стене фиксируются трубы. Важно, чтоб они не касались стены, а находились в 2-3 см от ее поверхности.

Преимущество полипропиленовых труб состоит в том, что они могут быть проложены в самой стене, а край трубы, необходимый для выполнения обвязки, выводится в непосредственной близости от радиатора. Крепежи для фиксации батарей можно использовать самые разные. Наиболее часто профессионалы с этой целью используют штыревое соединение, фиксирующееся на поверхности стены. Если же вы хотите подвесить радиаторы – используйте для этого обычные кронштейны. Маленькое уточнение – панельные батареи (в основном) продаются в комплекте с креплениями. А вот для секционных радиаторов крепление необходимо приобретать отдельно

Мы уже практически знаем, как правильно подсоединить радиатор отопления. Подсоединение кранов выполняется так:

  • изначально кран необходимо разобрать;
  • в радиатор вкручивается штуцер с накидной гайкой;
  • при помощи специального ключа закручиваем гайку.

Для качественного выполнения столь простого, и в то же время, достаточно важного действия необходимо будет использовать специальный ключ – без него вы не сможете нормально затянуть «американку».

Помимо этого ключа, во время установки и обвязки радиаторов, а также во время того, как соединить две батареи отопления, вам также понадобятся:

  • уплотнители;
  • набор ключей;
  • пакля;
  • резьбовая паста;
  • нити для резьбы.

Инструменты и материалы для монтажа радиаторов отопления

Особенности монтажа радиаторов

При установке отопительных радиаторов и во время того, как подсоединить радиатор отопления, следует четко соблюдать требования, указанные в СНиП. В частности, это относится к выдерживанию необходимого расстояния между радиатором и стеной, полом и подоконником:

  • расстояние от верхней части радиатора до подоконника должно быть не менее 10 см. Если же указанный промежуток будет ниже, это может затруднить перемещение теплового потока – таким образом, помещение будет прогреваться хуже;
  • расстояние от нижней части радиатора до пола должно составлять минимум 12 см. Если оно будет меньше – существует риск значительного увеличения разницы температур на разной высоте помещения;
  • расстояние от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см. В противном случае, будет нарушена теплоотдачи радиатора.

Требования к установке отопительной батареи

Важно учитывать еще и то, что метод установки и то, как правильно соединить радиаторы отопления. также влияет на качество обогрева помещения. Так, возможны варианты установки радиаторов:

  • в открытом виде под подоконником – максимальная эффективность системы отопления – 96%-97%;
  • в открытом виде в нише – эффективность чуть ниже – 93%;
  • в частично закрытом виде – наблюдается снижение эффективности до 88%;
  • в полностью закрытом виде – эффективность отопления составляет лишь 75%-80%.

Примеры установки радиатора отопления

Обвязка радиатора отопления и то, как правильно подсоединить батарею отопления, может выполняться с использованием различных типов труб. Главное – четкое соблюдение всех указанных требований и правил. Если подключение радиатора будет выполнено без погрешностей – на протяжении многих лет ремонт отопительной системе не потребуется. Теперь мы знаем, как лучше подключить радиаторы отопления – но еще лучше спросить об этом профессионалов.

Можно ли совместить однотрубную и двухтрубную схемы отопления

Иногда рационально в одном и том же здании применить однотрубную схему отопления и двухтрубную. Как это сделать?

Преимущества однотрубки

Преимущество однотрубной схемы отопления заключается в том, что вдоль радиаторов тянется всего одна труба, а не две. Явная экономия материалов, усилий на монтаж и свободного пространства.

Правда, многие специалисты замечают, что экономия на деньгах и работе оказывается из разряда «мизерная». По вопросу пространства также не существенно, а если трубы под полом, — то значения не имеет.

Зато можно столкнуться со значительным недостатком – последние радиаторы будут холодными, а если увеличивать скорость движения жидкости, то нужно увеличивать и диаметр труб и мощность насоса. В результате однотрубка станет дороже двухтрубной и в материалах, и по эксплуатационным расходам.

недостатки однотрубной схемы отопления

  • Тем не менее, если нужно где-то подключить парочку или тройку радиаторов последовательно, то однотрубка оказывается все же привлекательней. Особенно, если речь идет о создании своими руками, когда каждый лишний узел монтажа «на вес золота»…

Недостатки двухтрубной

Недостатком двухтрубной можно считать собственно наличие двух труб вместо одной. Но большинство монтажников это недостатком вовсе и не считают… Ведь с помощью двухтрубной схемы можно подключить практически любое сочетание радиаторов и других нагревательных приборов.

  • Тупиковая двухтрубная схема наиболее распространена. Применяется в 90% случаев. Обычно подключают до 5 радиаторов в одном плече. А самих тупиков может быть сколько угодно.
  • Попутная схема также не редкая. Она оказывается проще на больших площадях, где по периметру дома установлено больше 6 радиаторов, и где можно замкнуть кольцо попутки.

Совмещние однотрубной и двухтрубной

Возможности совмещения различных схем подключения радиаторов

Оказывается, что в домашней схеме отопления можно совместить различные схемы подключения радиаторов – все существующие.

У котла имеется два выхода – подача и обратка. К ним можно подключить любую схему отопления – однотрубку, двухтрубку тупиковую, коллекторную…. Но к котлу можно подключить и магистральные трубы, которые в определенном месте будут разветвляться, например на два этажа, или на правое и на левое крыло… В этом месте ставятся тройники. К ним снова можно подключить любые схемы отопления. Например, «Слева» — однотрубка, а «Справа» — двухтрубка тупиковая.

  • Таким образом, совместить однотрубку и двухтрубку можно очень просто. Достаточно на подаче и обратке поставить тройники, и с одной стороны к ним подключить одну схему (однотрубку), а с другой – другую (двухтрубку).

Можно ли сделать на втором этаже однотрубку, а на первом двухтрубную схему

Как видно из предыдущих примеров, подключиться к котлу или к магистральным трубам с помощью тройников можно в любом месте. С одной стороны тройников можно делать одну схему, с другой – другую. Точно также можно поставить тройники на магистралях и подключить к ним стояки (вертикальные трубы) на второй этаж. Где уже использовать однотрубку или двухтрубку по своему усмотрению, или обе схемы сразу…

  • Часто на мансарде достаточно всего лишь 3 радиатора. Сказывается небольшая площадь и подогрев снизу воздухом с первого этажа. Малое число радиаторов проще и эффективнее подключить однотрубной схемой. Не редко встречается сочетание – на втором этаже однотрубная схема включения небольшого количества радиаторов, а на первом этаже, как правило, двухтрубная.

Нужно ли балансировать совмещение разных схем

Балансировка плечей, разветвлений, выполняется довольно редко – когда имеется явная разница их гидравлических сопротивлений. Более длинное ответвление, или с меньшим диаметром труб, получает меньше энергии, чем нужно (меньшее количество разогретого теплоносителя). Тогда приходится ставить в короткое ответвление балансировочный кран и уменьшать с его помощью количество жидкости (увеличивать его сопротивление). Чаще отдельные ветви, подключенные к одному тройнику, имеют примерно сходное гидравлическое сопротивление, — диаметр и длину труб, поэтому балансировки между ними не требуется.

В каких случаях нельзя совмещать однотрубную и двхтрубную системы в отоплении

Совместить однотрубку и двухтрубку можно всегда. Если ответвления будут слишком разной длины, например, однотрубная намного короче, то в коротком плече нужно поставить балансировочный кран и уменьшить количество жидкости.

Но принципиально разные схемы в одной системе совместить нельзя. Невозможно в одной гидравлической системе нормально реализовать совместно самотечную (гравитационную) схему с принудительной насосной.

Читайте также  Можно ли заливать тосол в систему отопления

Сейчас самотечные схемы с их большими диаметрами труб и ограниченной функциональностью считаются устаревшими, дорогими и не достойными применения. Рассмотренные выше примеры, относятся к системам с насосной (принудительной) подачей теплоносителя.

Как подключить два котла в системе отопления

Подключение двух котлов отопления, работающих одновременно на общую тепловую нагрузку, широко используется в современных схемах теплоснабжения.

Такая работа является более экономичной и обладает широким диапазоном модуляции теплового режима источника отопления. Но достичь этого эффекта не так-то просто, потребуется знать, как правильно согласовать их работу между собой.

В каких случаях необходимо установить два котла

Решение по установке второго котла возникает чаще всего в случаях, когда базовый котел не может самостоятельно нести всю тепловую нагрузку внутридомовой системы отопления. Такая схема устранят проблему дефицита мощности котельного оборудования.

Тем не менее, существуют и иные причины подключение двух котлов в одну систему отопления для обеспечения санитарной температуры в помещении:

  1. Ошибочный предварительный расчет тепловой мощности отопительных установок.
  2. Увеличенная отапливаемая площадь дома.
  3. Необходимость увеличения функциональных возможностей источника теплоснабжения, например, установку системы ГВС или подогрев воздуха в калориферных установках.
  4. Увеличение периода автономной работы источника отопления при применении разных видов энергоносителей, например, твердое топливо днем и электроэнергии по дифтарифному учету в ночное время.
  5. Недостаток запасов по основному топливу, позволяет использовать два котлоагрегата, работающих на разных видах топлива.

Требования к помещению с двумя котлоагрегатами

В том случае, когда выбраны однотипные источники отопления, применяются требования к топочной, предъявляемые к определенному виду используемого топлива: газ, уголь, паллеты или электронагрев.

Если выбирается агрегаты, функционирующие на разных видах энергоносителей, помещения обязаны соответствовать обоим, при этом выбирается больший показатель.

Требования к агрегатам, использующим твердое топливо:

  1. Площадь пола топочного помещения выбирается по общей тепловой мощности устройств: до 32 кВт необходимо 7.50 м2, до 62 кВт — 13.50 м2, до 200 кВт — 15.0 м2.
  2. Агрегат более 30 кВт устанавливается по центру топочной, чтобы обеспечить надежную циркуляцию воздушных масс.
  3. Поверхностные элементы топочной: пол, стенки, потолок и перегородки выполняются из огнестойких стройматериалов, с применением гидроизоляционной защиты.
  4. Котел устанавливают на надежный фундамент из огнестойких стройматериалов.
  5. Для агрегатов до 30 кВт, требования по огнестойкости пола ниже, его достаточно покрыть стальным листом.
  6. Запас твердого топлива хранится в отдельном сухом помещении, а суточный запас может находиться в котельном зале на расстоянии не менее 1м от котла.
  7. В топочной должны быть установлены дверь и окна, способные обеспечить надежную трехкратную циркуляцию воздуха из расчета существующего объема помещения.

Требования к топочным с котлоагрегатами, работающими на газе:

  1. Газовые котлы с суммарной мощностью до 30 кВт допускается устанавливать в нежилом помещении дома, где существуют окна и двери, способные обеспечить 3-х кратную циркуляцию воздуха.
  2. При мощности газового источника более 30 кВт, требуется отдельная топочная с высотой потолков не меньше 2.5 м и общей площадью свыше 7.5 м2.
  3. Если это оборудование будет устанавливаться на кухне в которой функционирует газовая плита, то помещение должно быть не менее 15 м2.

Схемы подключения

Обвязать два разнотипных котла в одной тепловой схеме очень ответственный этап. Любая даже незначительная ошибка, кроме неэффективности работы теплового оборудования, может создать аварийную ситуацию в доме.

Расчет двухкотловой схемы подключения нужно поручить проектной организации, чтобы они могли подобрать наиболее оптимальную пару агрегатов с параллельной или последовательной обвязкой и вариантами управления: автоматическим или ручным.

Котлы с автоматическим управлением

С точки зрения гидравлики эта схема не имеет больших отличий от ручного принципа управления, только в ней устанавливается 2 обратных клапана.

Это требуется с целью исключения «паразитных» или холостых потоков теплоносителя через котлоагрегат, который находится в резерве. Такую проблему также решают путем установки гидрострелки. Обратные клапаны устанавливают на обратной магистрали, направленные друг на друга.

Для данной системы также потребуется термостат, отключающий насос для принудительной циркуляции. Когда в котле выгорит уголь, не будет никакого смысла циркулировать вхолостую воду через остановленный аппарат, тем самым создавая сопротивление для работы второго устройства.

Схема подключения 2-х котлов с ручным управлением

В этом варианте для согласованности работы котлоагрегатов нужна только запорно-регулирующая арматура. Все оперативные переключения между агрегатами выполняются руками оператора путем открытия/закрытия 2-х вентилей на линии обратного теплоносителя. Для полного прекращения движения горячей воды потребуется отключить 4-е вентиля, соответственно по паре на подаче и обратке.

В подобных схемах предусматриваю расширительные бачки для компенсации теплового расширения воды при нагреве котла из холодного состояния. Не рекомендуется в целях экономии оставлять один бак, поскольку он может не справится с нагрузкой во время работы двух котлов.

Последовательное и параллельное включение

Эти две общепринятые схемы обвязки двух котлов, работающих в паре.

Последовательная, предполагает поочередное включение агрегатов без дополнительных линий и узлов. При этом первый по ходу движения воды агрегат нагревает ее, а второй — догревает до нужной температуры.

Параллельная схема предполагает обустройства двух точек соединения потоков на прямом и обратном теплоносителях. В этом варианте котлы работают независимо друг от друга.

Первый вариант применяется для небольших источников нагрева. На практике он встречается довольно редко и считается непрактичным, поскольку нельзя снять для ремонтных операций один агрегат, не нарушив работоспособность другого.

Такая схема будет неработоспособной при неисправности даже одного агрегата. Сегодня эта схема частично модернизирована за счет установки байпасных линий и дополнительной запорно-регулировочной арматуры.

Параллельное включение в единой обвязке разнотипных котлоагрегатов считается преимущественным и допускает установку гидрострелки и автоматического блока управления.

Схемы обвязки по типам котлов

Довольно просто обвязать работу двух однотипных агрегатов, но это не всегда позволяют реальные условия эксплуатации. Более часто приходится объединять работу агрегатов не только с различной мощностью, но и с разными энергоносителями.

Наиболее популярные пары двухкотловых схем:

  • газовое топливо и электроэнергия;
  • газ и твердое топливо;
  • дрова и электроэнергия;
  • пропан и электроэнергия;
  • печное топливо и электроэнергия;
  • пеллеты и электроэнергия.

Подключение газового и напольного твердотопливного котла

Это наиболее технически сложный способ обвязки двух котлов, поскольку требует выполнения дымовентиляционной системы и соблюдения габаритов помещения для установки крупных пожароопасных объектов.

Разработку схемы лучше всего поручить проектной организации, поскольку в ней должны быть учтены все правила безопасной эксплуатации, как для газового, так и твердотопливного котла.

Оптимальный режим в отопительной сети достигается при монтаже многоконтурной системы, в этом случае необходимо подключить котлы с двумя независимыми контурами.

Учитывая, что твердотопливные устройства практически не поддаются регулированию температуры теплоносителя, должна применять открытая система теплоснабжения с установкой расширительного бака.

Более того, закрытая система теплоснабжения с применением газового и твердотопливного котлоагрегатов недопустима и является серьезным нарушением правил пожарной безопасности.

Электрический и газовый

Очень эффективная и простая в управлении схема. Сочетая газовый и электрический котлы в одной системе теплоснабжения, возможно, добиться намного большего теплотехнического эффекта, а при правильной комбинации режимов работы агрегатов — схема экономнее традиционных газовых котлов.

Функцию ведущего в этой паре, как правило, осуществляет газовый котлоагрегат, имея наименьшую себестоимость тепловой энергии. Электрокотел на дифтарифном учете электроэнергии включается ночью с использованием самого дешевого тарифа.

При выборе тепловой мощности оборудования необходимо ориентироваться на такую схему обвязки котлов. Газовый агрегат должен быть более мощным, а электрокотел обладать пиковой мощностью для работы в ночное время или при пиковой нагрузке теплопотребления. Запретов по совместной эксплуатации этой пары котлов в нормативных материалах не существует. Однако при их установке потребуется согласования проекта котельной и от газовой службы, и от энергонадзора.

Подключение твердотопливного и электрокотла

Подключение твердотопливного и электрокотла тоже является эффективной реализацией комбинированного источника теплоснабжения. Базовым котлом является твердотопливный, который способен работать при одной загрузке не менее 8 часов. Он хорошо разогревает объект теплоснабжения.

После выгорания топлива и остывания теплоносителя до 60 С, в работу включается электрокотел в режиме поддержания температурного графика. Желательно для большей энергоэффективности иметь бак-аккумулятор горячей воды, который нагревают электрокотлом в часы ночного экономного режима.

Сам твердотопливный котел плохо поддается регулированию из-за инертности процесса горения, он будет выдавать практически номинальную производительность, пока не выгорит топливо.

В этом случае работая на нагрев первичного контура в баке-аккумуляторее, регулировка режима отопления будет осуществляется во вторичном контуре отопления от бака-аккумулятора через трехходовой кран путем подмеса холодной воды от обратного теплоносителя с горячей от подающей линии.

Многотопливные котлы вместо двух котлов

Для небольших объектов теплоснабжения допускают установку котлов, конструкция которых предусматривает возможность одновременного сжигания нескольких видов топлива.

Лучше всего зарекомендовали себя пары:

  • твердое топливо — электричество;
  • магистральный газ — сжиженный газ;
  • магистральный газ — мазут;
  • жидкое топливо — электричество;
  • сжиженный газ — электричество;

Первая пара наиболее распространенная и реализована во многих отечественных твердотопливных котла, когда в контур отопления вмонтированы ТЭНы с нагрузкой не менее 50 % от номинальной мощности.

Таким образом, приняв решение оборудовать котельную двумя котлами, способных к совместной работе, пользователь однозначно выигрывает, получая более современную энергоэффективную комбинированную схему теплоснабжения.

При правильном подборе оборудования можно достичь не только минимальной себестоимости тепловой энергии, но и повысить уровень автоматизации, надежности и безопасности источника отопления.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: