Как разобрать батарею отопления

Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи

Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

Разборка радиатора отопления своими руками

Разборка радиатора отопления своими руками

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

  • В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
  • При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
  • При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Фото ниппельного ключа

Название Назначение
Ниппельный ключ Разборка секций радиатора
Газовый ключ Отсоединение батареи от труб отопительной системы
Болгарка или газовый резак Порезка сгонов в случае их заклинивания
Отрезок стальной трубы или ломик Увеличение рычага ниппельного ключа
Паяльная лампа и металлическая щётка Удаление краски со сгона, прогрев футурок

Образец газового ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат.
Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

  1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
  2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

Отсоединение новых стальных труб

  1. Старые стальные или чугунные трубы. Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Схема отсоединения секций батареи

Обозначение на схеме Название
1 Радиаторная секция
2 Ниппель
3 Герметизирующая прокладка
4 Ниппельный ключ
5 Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

  1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:
    • Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
    • Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
    • Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
    • Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
    • Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

    Разобранная старая чугунная батарея отопления

    Разобранная старая чугунная батарея отопления

    1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый?
      Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
      • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
      • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
      • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
      • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

      Разборка алюминиевой батареи

      Разборка алюминиевой батареи

      После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

      Заключение

      Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются.

      Разделение биметаллической батареи на секции

      Разделение биметаллической батареи на секции

      Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые обладают непосредственным отношением к изложенной теме.Будьте аккуратны и внимательны, и у вас всё получится.

      Как разобрать и собрать радиатор отопления: правила, схемы, инструменты

      Потребность в сборке радиатора отопления возникает в процессе диагностики и ремонта системы: на его внутренней поверхности скапливаются известковые отложения, препятствующие нормальному функционированию оборудования. Давайте рассмотрим очерёдность всех манипуляций по разборке и монтажу.

      Ключевые правила разборки радиаторов отопления

      В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

      • ниппельный ключ;
      • болгарку либо автоген;
      • кувалду, молоток;
      • разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки);
      • строительный фен;
      • зубило.

      Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними. Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

      Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

      Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

      Сборка радиатора отопления

      Из чего состоит радиатор отопления

      Как разобрать батарею отопления:

      • нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты;
      • отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов;
      • избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх;
      • снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

      Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

      Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

      Как разобрать чугунную батарею отопления

      Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

      Сборка радиатора отопления

      Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

      При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

      Особенности монтажа радиаторов отопления

      Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

      • между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
      • длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
      • вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
      • монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

      Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

      Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

      Виды систем отопления

      Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

      Сборка радиатора отопления

      Виды систем отопления

      Однотрубная

      Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

      Двухтрубная

      Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

      Коллекторная

      Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

      Как правильно собрать секции радиаторов отопления: монтаж и подключение

      Перед тем, как приступить к сборке системы, нужно выбрать оптимальную схему подключения – боковую, диагональную, скрытую – в зависимости от потребностей и эксплуатационных условий.

      Схемы подключения

      Используются 3 решения:

      • боковая (односторонняя) установка. Здесь труба, по которой движется горячий теплоноситель, подводится к верхнему патрубку радиатора, нижний патрубок предназначен для соединения с трубой для отвода воды. При правильном монтаже модель проявляет высокую теплоотдачу, если присоединить трубопроводы наоборот, существенно снижается энергоэффективность оборудования. Подключение батарей к однотрубной системе подразумевает установку вспомогательной перемычки;
      • при диагональном подключении верхний и нижний патрубки располагаются на противоположных сторонах радиатора. Труба с горячим теплоносителем также подводится к верхнему соединительному элементу, отвод для остывшего – к нижнему. Эта схема целесообразна для длинных батарей, собранных из большого числа секций, она гарантирует высокую теплоотдачу;
      • нижнее подключение позволяет скрыть в полу или стене отопительные трубы, прямой и обратный потоки обустраиваются в нижней части прибора с разных сторон.

      Последний вариант привлекает эстетичностью, но он недостаточно эффективен из-за высоких теплопотерь – до 15%.

      Порядок сборки радиатора отопления

      Монтаж можно выполнять без привязки ко времени года, есть ограничения:

      • для систем с естественной циркуляцией – не более 12 секций;
      • для решений с искусственной циркуляцией – не более 24 секций батарей.

      Помимо приборов нужно приобрести:

      • уплотнительную ленту либо паклю;
      • терморегулирующую и запорную арматуру;
      • герметик;
      • крепежи – кронштейны, сгоны с резьбой, соответствующей параметрам труб и батарей.

      При самостоятельной установке радиатора его нужно предварительно оснастить запорно-регулирующей арматурой. Желательно врезать кран Маевского – с его помощью в дальнейшем можно освобождать оборудование от воздушных пробок. На стену наносят разметку в соответствии с размерами батареи, при необходимости устанавливают фольгированный отражающий экран, монтируют кронштейны (в среднем, достаточно 2-3 штук в верхней части и 2 в нижней).

      Крепежи выравнивают по строительному уровню и навешивают на них радиатор. Признак того, что кронштейны были установлены верно: батарея плотно прилегает к крепежам, не шатается. Отопительный прибор навешивается с небольшим уклоном, в пределах 30 мм на каждый метр, и в самой верхней точке врезают кран Маевского.

      В однотрубную систему внедряют байпас с вентилем, для двухтрубной системы достаточно сгонов с вентилем, соединяемых с трубами. Для сборки элементов понадобятся динамометрические ключи, помогающие в меру затянуть крепежи (каждый вспомогательный компонент имеет собственное ограничение по динамометрическому моменту).

      Слабое соединение чревато последующими протечками. Для герметизации стыков используют специальные уплотнители либо паклю, вымоченную в масляной краске, также практикуются сварные швы. После монтажа все зоны соединений подвергаются опрессовке (здесь нужен специальный инструмент, дешевле вызвать сантехника). Далее нужно организовать пробный запуск системы, чтобы оперативно устранить возможные упущения.

      Все работы можно произвести по следующему алгоритму:

      1. Выравнивание стены, разметка, монтаж крепежей.
      2. Установка комплектующих на отопительный прибор: автоматического или ручного воздухоотводчика (его вкручивают в переходник и внедряют в верхний коллектор), заглушек на незанятые коллекторы, дополнительных переходников в том случае, если диаметры подводящих и отводящих труб не соответствуют параметрам соединительных зон на батарее.
      3. Установка регулирующей и запорной арматуры. При любом методе подключения желательно оснастить радиатор во входных и выходных зонах полнопроходными шаровыми кранами – они позволяют при необходимости снять прибор для технического обслуживания либо ремонта без перекрытия всей системы, будет достаточно закрыть краны. Но если в квартире предусмотрена вертикальная разводка, для такого решения понадобится обустройство байпаса. Рекомендуемая регулирующая арматура – автоматические и ручные термостаты, помогающие поддерживать оптимальный температурный режим.
      4. Навешивание батареи, подключение трубопроводов – подающего и отводящего. Метод соединения может быть обжимным, сварочным, резьбовым, под пресс, выбор зависит от типа используемых фитингов и труб.
      5. Опрессовка системы или конкретно нового радиатора. Когда система будет заполнена водой, желательно медленно открывать краны, чтобы избежать гидроудара – он чреват разрушением арматуры, выводом батареи из строя.

      Секционные радиаторы, имеющие небольшую массу – биметаллические, алюминиевые, стальные трубчатые – навешивают на два верхних держателя, третий устанавливают снизу ближе к середине. Для чугунных изделий нужно больше крепежей, их следует забить как можно глубже в стену, особенно если она кирпичная.

      Новое отопительное оборудование поставляется упакованным в пленку, ее не нужно снимать во время монтажа. Как правило, радиаторы устанавливаются на этапе ремонта помещений, и пленка будет защищать прибор от загрязнений, ее разрывают лишь в тех зонах, где предусмотрено соединение с другими компонентами.

      Как самостоятельно разобрать радиатор отопления

      Как самостоятельно разобрать радиатор отопления

      Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить.

      Устройство радиатора отопления

      Устройство радиатора отопления.

      Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем.

      Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

      Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном.

      Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность.

      Разборка чугунных радиаторов отопления

      Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

      Схема разборки чугунных радиаторов отоплений

      Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а – захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б – доворачивание ниппелей и стыковка секций; в – подсоединение третьей секции; г – группировка двух радиаторов; 1 – секция; 2 – ниппель; 3 – прокладка; 4 – короткий радиаторный ключ; 5 – ломик; 6 – длинный радиаторный ключ.

      Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие – заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки – левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

      Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

      Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

      Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

      Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

      Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

      Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

      Разборка алюминиевых радиаторов отопления

      Схема алюминиевых радиаторов отопления.

      Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия:

      • это меньшие размеры ключей и ниппелей;
      • как правило, это новые изделия, поэтому при их разборке не нужно прикладывать столь значительных усилий, как в случае с чугунными;
      • на лицевой стороне заглушек и футорок имеются обозначения S и D, соответственно для левой и правой резьбы.

      Между секциями для уплотнения установлены металлические прокладки. После разборки их следует протереть, зачистить и сохранить для последующей сборки.

      Под пробками прокладки обычно из силикона, при сборке их использовать нельзя и необходимо заменить новыми.

      Многие модели алюминиевых секций неразборные. Разобрать их можно, но собрать не удастся.

      Для разборки понадобятся инструменты и материалы:

      • ключи для разборки (5/4 дюйма – для чугунных батарей, 1 дюйм – для алюминиевых или биметаллических);
      • газовый ключ;
      • разводной (сантехнический) ключ №№ 2-3;
      • болгарка с диском по металлу;
      • паяльная лампа;
      • газовый резак (автоген);
      • кусок стальной трубы.

      Необходимо учесть, что описанная работа грязная и шумная. Поэтому ее необходимо согласовать с соседями.

      Используя приведенные советы и рекомендации и при наличии инструмента разобрать и собрать батареи отопления можно своими руками.

      Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

      Во многих домах установлены алюминиевые радиаторы отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

      Особенности алюминиевых радиаторов

      Батарея отопления

      Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

      1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
      2. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов отопления из алюминия можно сделать своими руками.
      3. Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
      4. Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
      5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

      Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

      1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми системами отопления и для их установки требуются специальные переходники.
      2. Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

      Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

      Процесс разборки

      Снятие и разборка

      Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

      Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

      1. Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
      2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
      3. Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

      Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

      Устройство радиатора

      Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

      Радиаторный ключ

      Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

      В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

      Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

      Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

      Сборка батарей

      Установка

      После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

      1. Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
      2. Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
      3. Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
      4. На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
      5. На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

      Схема сборки

      Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

      Как разобрать батарею отопления

      Сегодня в моде секционные конструкции. Это значит, что батареи панельного типа не очень популярны. Вы, наверное, удивитесь, но со времен СССР больших изменений не произошло в общем-то. Батареи все собираются по элементарным секциям. Даже те чугунные, что висят у многих в квартире монтируются совершенно так же, как и их нынешние современные собратья. Это очень удобно, потому что можно использовать старое оборудование и даже создавать некие гибриды. А здесь уже каждый кто на что горазд! Как разобрать батарею отопления? Сегодня этому посвящен целый обзор.

      Какими были советские чугунные батареи отопления

      Чугунные радиаторы отопления из СССР были и есть и сейчас очень качественные. Их рабочий ресурс составляет минимум полвека, но на практике изделия служат и дольше. Батарея набирается по секциям, той длины, которая необходима. А это зависит как от потребной мощности, так и от ограничений по габаритам. В переводе на русский это означает, что профессорам, чиновникам и прочим особым людям сантехники имели возможность поставить чуть более длинные радиаторы, нежели рядовым труженикам. Это обычная схема, которая сохраняется в РФ. Разумеется, это незаконно, потому что от размеров зависит и выделяемая мощность, а платят все поровну. Но, как говорят некоторые у нас в России: прав не тот, кто прав (за кем правда), а тот, у кого больше прав (полномочий). (См. также: Какие биметаллические радиаторы лучше)

      Плачевный результат такой политики мы наблюдаем повсеместно. Взять хотя бы трубы отопления, которые прокладываются как ни попадя над землей и покрываются напыляемой теплоизоляцией. При этом напрочь игнорируется минимум три фактора:

      Советская чугунная батарея

      К слову, в Англии имеется такой обычай: когда строится новый квартал, то тротуары сразу не всегда прокладывают. Некоторое время администрация ждет, пока люди протопчут дорожки, а вот уже после этого по этим меткам следуют дорожные рабочие. Так удается избежать многих проблем. Трубы поверху прокладывают не только в России, но только у нас чиновникам глубоко наплевать, где удобно ходить людям. Действует обычный закон, о котором мы уже говорили выше. Ну, а то, что тот, по чьим указаниям была напылена теплоизоляция свою зарплату получает, а не зарабатывает, становится очевидно уже после полутора лет эксплуатации системы. Ныне трубы голые, а котельная работает на обогрев мороза. На наши деньги, разумеется.

      Это все говорилось к тому, что в многоквартирном доме каждый стояк рассчитан на определенную мощность, а добавлять радиаторы, по нашим сведениям, нельзя. Почему, уже было указано выше. По российским нормам температура теплоносителя не должна превышать 90 ºС при давлении в пределах 10 атм. Что касается количества батарей или их секций, то следует руководствоваться указаниями ГОСТ 30494. Так, для жилой комнаты температура вне зависимости от времени года должна составлять от 18 до 24 ºС, не допускается ее падение ниже 15. Если дом построен по типичному проекту, то на каждый метр квадратный помещения должно приходиться порядка 100 Вт мощности. Разумеется, это сильно зависит от температуры за окном, но кто-нибудь видел когда-либо, чтобы не предпринимая собственных усилий можно было бы в комнате наблюдать заданные показатели? (См. также: Как перекрыть батарею отопления)

      Более того, стояки прокачивают воду с одинаковой скоростью, но от этажа к этажу она остывает. Если нам не изменяет память, то на площадь квартиры должно приходиться одинаковое число стояков, по которым вода идет вниз и вверх. Это есть, если в самой середке дома все радиаторы будут иметь одинаковую температуру, то на первом на кухне может быть жара, а в большой комнате холодновато. Ввиду этого и количество секций должны было бы разниться, но об этом уже информации не имеется. Мы говорим это к тому, что можно попробовать потребовать у ТСЖ разобрать чугунный радиатор отопления с тем, чтобы добавить пару секций. По идее для этого придется собрать комиссию, которая зафиксирует температуру радиатора, посчитает его мощность. Затем сравнит с нормативами. Разумеется, температура в помещении должна быть ниже 15 ºС. Это уже будет противоречить нормам, следовательно, можно будет составить акт о неудовлетворительном оказании услуг со стороны ТСЖ.

      Чугунный радиатор отопления

      В целом мы пояснили, как определить нужное количество секций. Обратите внимание, что при одних и тех же условиях мощность радиатора зависит от его типа. Так в современных моделях зачастую вода циркулирует по трубам, которые снабжены плавниками из алюминия. Этот металл выбран в силу трех критериев:

      Эти критерии позволили значительно сократить объем теплоносителя. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы намного менее массивные. При этом, как уже было указано выше, вода циркулирует только по трубам. За счет замечательной теплопроводности алюминия устройства, тем не менее, отлично функционируют. Батареи алюминиевые Global стали настоящим эталоном в системах теплоснабжения. (См. также: Как выбрать электрический радиатор отопления)

      Монтаж, сборка и разборка батарей отопления

      Это удивительно, но разобрать алюминиевую батарею отопления ничуть не сложнее, чем древний чугунный радиатор. Главное – крутить в ту сторону! Каждая секция имеет с одного бока левую резьбу, а с другого правую. Если начать вращать торцовый радиаторный ключ не в ту сторону, то можно легко и просто испортить сразу две секции одним махом. Это как раз тот случай, когда убить двух зайцев одним выстрелом ничего не стоит. Основная сложность именно в определении резьбы. Вот почему все современные радиаторы обычно имеют строго определенную форму и требуют жестко выверенной установки. Поясним!

      Алюминиевая батарея отопления

      С лицевой стороны всех секций поверху идет гребень, завивающийся в сторону комнаты. Так каждый сантехник может сказать, что слева находится левая резьба, а справа – правая. А теперь возьмите старый чугунный радиатор и попробуйте понять, где перед у него, а где зад. Когда дело касается демонтажа всей батареи отопления, то проблем не возникает. Дело в том, что сборка идет на футорки, у которых резьба внутренняя всегда правая. А вот наружная зависит как раз от того, с какого боку футорка ввинчена. Поэтому стоит рассказать вкратце, как идет монтаж радиаторов.

      Современная батарея отопления монтируется при помощи установочного комплекта, куда входят:

      Две ненужные для стыковки со стояком футорки заглушаются заглушкой и краном Маевского. Причем совершенно все равно, с какой стороны окажется левая резьба. Это как раз и помогает определить форма корпуса. Даже если батарея установлена не той стороной, то опытный мастер сможет навскидку сказать, в какую сторону крутить. Следовательно, не сорвет резьбу, когда потребуется разобрать алюминиевый радиатор. Что касается наших старых добрых чугунных батарей, то мы полагаем, что там разница сводилась к форме деталей. Обратите внимание, мы не исследовали проблему, потому что не видим смысла. Скорее всего заглушки там имеют правую резьбу, а футорки левую. Поскольку форма симметрична, то нет разницы и какой стороной ставить радиатор. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления)

      Разборка алюминиего радиатора

      Итак, мы нашли, с какой стороны у нас левая резьба, а с какой правая. Теперь понадобится торцовый радиаторный ключ. Это такой круглый стальной прут с цилиндрическим утолщением на конце, которое с одного боку чуть заплющено. Каждый сможет сделать такой своими руками, но это уже отдельная тема. Обычно на ручке ключа идут деления, равные ширине секций (чаще до шести), это позволяет вести демонтаж/монтаж отделений, состоящих из нескольких деталей. Теперь о самом процессе:

      В конце концов ниппель выйдет из резьбы обеих секций, и теперь мы знаем, как разобрать радиатор отопления. Старые прокладки с ниппелей рекомендуется тут же выкинуть. Новые стоят копейки и гарантируют относительную безопасность сборки. При монтаже аккуратно наживите сразу оба ниппеля на полоборота, предварительно одев прокладки. Надавите привинчиваемую секцию, чтобы резьбы соприкоснулись. Поочередно потихоньку закручивайте обе стороны. Можно монтировать сразу несколько секций, точно так же как и разобрать биметаллический радиатор можно несколькими способами. Например, поделить 10-секционный участок на две равные части.

      Биметаллические батареи Radena в плане разборки напоминают биметаллические батареи Sira, те, в свою очередь, – любые другие. Монтажные комплекты похожи, как две капли воды, однако имеются некоторые тонкости самого монтажа, о которых мы поговорим уже в следующий раз. Потому что относятся они уже к проектированию системы отопления в целом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: