Как правильно залить воду в систему отопления

Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?

Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?После установки новой отопительной системы первый раз в неё заливают воду специалисты. Они проверяют герметичность системы, правильность подключения и работы котельного оборудования. Можно подсмотреть и научиться, как заливать воду в систему отопления, ведь в дальнейшем может возникнуть необходимость выполнить процедуру самостоятельно.

Открытые системы

В таких системах отопления вода циркулирует естественным образом (не под давлением). В их верхней точке устанавливается расширительный бачок, в котором теплоноситель соприкасается с воздухом. В эту ёмкость поступает излишек воды, расширяющейся при нагревании. Сюда же спускается воздух из системы. Именно в бачок и заливают воду, хотя сделать это можно и через нижнюю часть системы, если в ней есть соответствующий разъём.

Опишем подробнее, как правильно залить воду в систему отопления, если она является открытой. С бачка снимают крышку и вливают воду, используя вёдра или шланг. Уровень воды в бачке определяют по индикатору.

Из верхней части бачка выходит сливная труба, подсоединённая к канализационной системе, через которую отводится излишек жидкости.

Наливать воду в систему нужно постепенно, порциями, давая время для выхода пузырей воздуха. Когда она перестанет сливаться в трубы, систему можно считать заполненной. Теперь нужно спустить оставшийся в радиаторах воздух, открыв краны Маевского. Под них ставят таз и откручивают краны. Как только в ёмкость польётся вода, краны закручивают. После спуска из радиаторов воздуха придётся долить воду в бачок. Когда работа будет закончена, можно включать котёл. Теперь понятно, как заполнить водой систему отопления, которая является открытой.

Закрытые системы

Это системы, в которых жидкость не контактирует с воздухом вне системы. Имеют насос для принудительной циркуляции воды и расширительный бачок с мембраной. Более подробно о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. Бачок представляет собой герметичную ёмкость, которая внутри разделяется на две части резиновой мембраной. В нижней его части находится теплоноситель, а в верхней – воздух под давлением в полторы атмосферы. Он давит на мембрану, в результате чего в системе устанавливается постоянное давление в 1,5 атм.

Расскажем, как заполнить закрытую систему отопления без ошибок. Лучше, чтобы работу выполняли два человека. Один будет заливать воду, а второй – следить за спуском воздуха из труб. Но если такой возможности нет, можно просто включить воду под небольшим напором. Трубы в этой системе имеют небольшой уклон вверх от котла, до верхней точки. В этой точке устанавливают клапан, через который выводится воздух.

Перед тем, как заполнить водой закрытую систему отопления, клапан следует открыть и подставить под него таз.

Далее трубы должны иметь небольшой уклон вниз, до нижней точки. В этом месте устанавливают кран для удаления воды из системы. Здесь же есть патрубок для закачки в неё воды (обычно располагается чуть ниже котла). Он оснащён обратным клапаном, который позволяет воде поступать внутрь, но препятствует её вытеканию наружу. Если к патрубку подведена водопроводная труба с краном, следует просто его открыть. Если такой подводки нет, подойдёт другой способ, как заполнить систему отопления: с помощью гибкого шланга. Его нужно подсоединить к водопроводной системе (например, к обычному крану в кухне) и к патрубку. Давление в системе водоснабжения должно быть чуть больше давления отопительной системы.

Когда трубы и радиаторы отопления заполнятся теплоносителем, а из клапана в верхней части системы начнёт стекать вода, его стоит перекрыть. Затем нужно спустить воздух из батарей (кранами Маевского). Воду перекрывают, когда после полного спуска воздуха её давление на манометре, встроенном в котёл, достигнет полутора атмосфер (или больше, если паспортом котла предусматривается большее давление в системе).

В двухконтурных котлах имеется в наличии модуль подпитки водой отопительной системы. Он содержит кран для закачки воды. Поэтому не будет проблем с тем, как заполнить систему отопления двухконтурного котла, ибо сделать это легко. Достаточно открыть кран (внизу котла). Через него произойдёт заполнение водой системы отопления дома. Хотя современные котлы и оборудованы системами автоматического сброса воздуха, они не устраняют весь воздух из системы. Поэтому установка клапана в верхней её точке обязательна.

При запуске газового котла проделывают ещё одну важную процедуру. Снимают с котла лицевую крышку, находят цилиндрический циркуляционный насос подкачки, у которого посредине есть съёмная крышка. Включают котёл, устанавливают на нём рабочую температуру. В насосе начинается бульканье из-за наличия воздуха. Его нужно устранить. Для этого слегка (не полностью) откручивают крышку с помощью отвёртки, пока изнутри не начнёт прокапывать вода. Как только это случилось, закручивают её назад. Ждут 2-3 минуты и повторяют процедуру ещё пару раз. Когда работа прибора станет тихой, включится электроподжиг. Котёл начнёт подавать тепло в рабочем режиме. Ещё раз смотрят на давление в системе, и если надо, ненадолго открывают кран подпитки.

На этом завершается заполнение водой закрытой системы отопления, и остаётся произвести её дополнительную отладку. Она заключается в том, что с помощью регулирующих клапанов на патрубках радиаторов можно немного прикрутить подачу тепла на батареи, которые расположены недалеко от котла, и увеличить его подачу на дальние радиаторы. Теперь не возникнет заминки с тем, как правильно заполнить закрытую систему отопления водой, и можно сделать эту работу самостоятельно быстро и качественно.

Вместо воды

Возникает вопрос: что залить в систему отопления частного дома вместо воды, чтобы улучшить эксплуатационные свойства теплоносителя? Для этих целей часто применяют антифриз. Он не замерзает даже при температуре ниже ноля градусов. Благодаря такому его свойству трубы и радиаторы не лопнут, если в помещении будет очень холодно. Если есть желание использовать антифриз, следует устанавливать трубы небольшого диаметра и панельные радиаторы, чтобы снизить необходимое количество этого теплоносителя (он гораздо дороже воды).

Кроме того, заполнение системы отопления этой жидкостью хлопотное. Её невозможно закачать из водопровода. А при использовании шланга некоторое количество антифриза прольётся. К тому же, если система закрытая, невозможно залить теплоноситель через бак.

Проблема решается так:

  • Заливка снизу системы производится с использованием ручного (опрессовочного) насоса, который поспособствует возникновению в трубах номинального давления антифриза. Электрический насос подойдёт не всякий. Нужен специальный механизм, который может перекачивать не только воду.
  • К обратному клапану внизу системы крепится длинный шланг. Возле него ставится большая ёмкость. Второй конец шланга придётся поднять как можно выше (на второй этаж, чердак), чтобы создать повышенное давление. После окончания заливки жидкость из шланга сливают в подготовленную ёмкость.

Подпитка системы

Чтобы закрытая система отопления работала эффективно, в ней нужно поддерживать постоянное рабочее давление. А оно зависит от объёма жидкости, циркулирующей в трубах и радиаторах. Её утечки неизбежны, какими бы герметичными ни были узлы и места их соединения. Поэтому требуется постоянная подпитка системы отопления частного дома теплоносителем. Её производят через клапаны подпитки, монтируемые в месте с минимальным давлением жидкости (как правило, перед насосом).

Эти приборы бывают с механической и автоматической подачей теплоносителя. Если дом небольшой, имеет маломощную систему отопления, механического клапана достаточно. В этом случае перепады давления гасятся с помощью резиновой мембраны бачка. Но чтобы не допустить аварии, потребителю придётся постоянно контролировать давление в системе. Такая необходимость отсутствует после установки автоматического клапана (если он идёт в комплекте с котлом, ещё один покупать не нужно) с манометром. При наличии этого прибора не возникнет вопроса о том, как правильно заполнить систему отопления водой, не нарушив баланса давления теплоносителя.

Чтобы заполнение водой отопительной системы не вызывало постоянных хлопот, не отнимало много времени, необходимо установить современное оборудование (двухтрубную закрытую систему). Более подробно о двухтрубной системе отопления можно прочитать здесь. Нужно подойти к процессу заливки ответственно, и тогда дом много лет будет тёплым и комфортным.

Как правильно залить систему отопления водой?

Как правильно залить систему водой (антифризом)?
Дом 2 этажа, разводка двухтруная (?) одна труба подает, одна обратка, радиаторы на тройниках.
Идея — залить в систему дистиллированную воду. так вот — точка залива — 1 этаж у котла. на верхнем радиаторе только кран Мевского и все. Выворачивать заглушку и заливать через нее не хочется, тем более что на 2 этаже радиаторов несколько.
Может есть какой прибор для этого? И дадут ли в аренду?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А расширительного бака, разве нет? На чердаке, к примеру. У меня именно так, туда и заливаю, кранами маевского воздух потом стравливаю. Кстати, мудрые строяки не сделали мне люк на чердак, так приходилось через краны маевского подливать по первому времени (подтекала система), через лейку небольшую лил, гемморой, но что поделаешь. Теперь сам люк выпилил и лью когда есть необходимость в бак.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2And при монтаже котельного оборудования должна быть учтена система подпитки для этих целей,если у Вас ее нет-выход такой :покупаете насос "МАЛЫШ"цена-850руб, или берете напрокат-наливаете в емкость литров 50 требуемого теплоносителя,опускаете насос в емкость,шланг от насоса в сливной патрубок от системы отопления на самой нижней точке на обратке,включаете насос- одновременно кто -нибудь должен выпускать воздух из самой верхней точки,если это закрытая система,если система отопления открытая-воздух выйдет сам через расширит.бачек,только также кто нибудь должен Вас предупредить о заполнении этого бачка. Удачи .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Дачник Я написал :
А расширительного бака, разве нет? На чердаке, к примеру. лью когда есть необходимость в бак.

чтобы реже подливать воду в расширит. бачок -налейте в него немного масла,масляная пленка сверху не даст интенсивно испаряться воде

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте также  Отопление частного дома своими руками из полипропилена

2Tehnik-san
Спасибо за совет.

Испарение как-раз особых проблем не приносит, просто когда меняли электрокотел на газовый напортачили в соединениях труб и кое-где они подтекают, причем видимые протечки я устранил, а невидимые — на то и они невидимые.

Вопрос специалисту, на верхнем этаже батареи "повело" (минус строительства "под ключ", дом, то проседает-гуляет). Краны маевского оказались ниже батарей, сами понимаете, какой вывод, воздух не стравливается, исправить можно? Гнуть трубы для измения положения, практически невозможно. Положение не "смертельно" батареи на первом этаже греют "на убой", но, хотелось бы гармонии

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Дачник Я написал :
2Tehnik-san
Спасибо за совет.

Краны маевского оказались ниже батарей, сами понимаете, какой вывод, воздух не стравливается, исправить можно? Гнуть трубы для измения положения, практически невозможно.

сначала и не понял "Краны маевского оказались ниже батарей",наверное-трубы подводки к батареям выше кранов Майевского,тогда сделать можно таким образом,перекрыть радиатор,выкрутить кран Майевского (Кр.М)из пробки радиатора а на его место вкрутить угловой поплавковый воздухоотводчик,если трубы подводки еще выше тогда эстетика по барабану-главное чтобы работали -так же выкручиваете (Кр.М) на его место закрутите резьбовой отвод 1/2 в пробку рад,а на другую сторону муфту 1/2 и в нее (Кр.М),т.е. отводом подымаете(Кр.М)на требуемую высоту

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ой, неправильно, наверное изложил.

Итак, кран стоит на верхней трубе радиатора (скажем слева), радиатор выгнуло к верху (правая сторона), т.е. образовалась т.н. воздушная пробка, с которой призван бороться кран маевского, если бы был "на высоте.

Наверное теперь максимально понятно рассказал

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Дачник Я В этом случае тоже выход есть,выкрутить нижний отсекающий кран с трубы,приложить уровень и отметить чтобы резбы были в одной вертик.плоскости,отрезать необходимое расстояние от нижней трубы,нарезать на ней резьбу,запаковать кран установить радиатор,или вставить в верхнюю пробку удлинитель,а в него американку от отсекающего крана — это проще

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Tehnik-san
От, чиорт. Значит нифига не получится.

Спец, скажите, может просто врезать добавочный кран маевского (или просто дырку-резьбу-болт на герметике в верхней части трубы, стравил и закрутил на века, а? Честно, ничего из Вашего поста непонял

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Дачник Я написал :
2Tehnik-san
От, чиорт. Значит нифига не получится.

Спец, скажите, может просто врезать добавочный кран маевского (или просто дырку-резьбу-болт на герметике в верхней части трубы, стравил и закрутил на века, а? Честно, ничего из Вашего поста непонял

Вам нужно или укоротить нижнюю трубу подводки к радиатору,или удлинить верхнюю,их " повело"-нижняя стала длиннее чем требуеться.По этому и радиатор задран вверх.Краны перед радиатором стоят ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Дачник Я Мы отвлеклись от темы ,откройте отдельную тему по этому вопросу с точными параметрами системы отопления и проблемами,а лучше фото приложить

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Все, понял, от темы отвлеклись, новую тему нет необходимости открывать, резка труб исключена, так как отделка завершена, комментариев на мои вопросы-предложения нет, нет ответов, нет вопросов, извините.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Дачник Я А зря,эта проблема решаеться гораздо проще,чем Вы думаете,даже после завершения отделки,пишите в личку

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Tehnik-san
Проблемы с личкой, c моей личкой, из-за какого-то глюка месседжи приходят на работу и меня "имеют" за подобные вольности с рабочим интернетом. Не хотел темы как кроликов плодить, но раз не судьба, то не судьба.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Tehnik-san написал :
2And при монтаже котельного оборудования должна быть учтена система подпитки для этих целей,если у Вас ее нет-выход такой :покупаете насос "МАЛЫШ"цена-850руб, или берете напрокат-наливаете в емкость литров 50 требуемого теплоносителя,опускаете насос в емкость,шланг от насоса в сливной патрубок от системы отопления на самой нижней точке на обратке,включаете насос- одновременно кто -нибудь должен выпускать воздух из самой верхней точки,если это закрытая система,если система отопления открытая-воздух выйдет сам через расширит.бачек,только также кто нибудь должен Вас предупредить о заполнении этого бачка. Удачи .

Спасибо огромное! Не написал сразу, система закрытая, турбокотел, расширительный бак тоже закрытый.
Вопрос — хватит ли производительности крана Маевского чтобы выпустить воздух?
Вопрос 2 — нужно ли при этом включать циркуляционный насос? Я так думаю, что нет.

Этапы запуска водяного пола — объясняем по порядку

В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Основные моменты ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Сроки и режим первого запуска тёплого водяного пола зависит собственно от вида тёплого пола. Если теплый пол на деревянной основе или настильной системе, то после заполнения системы теплоносителем, можно сразу осуществлять настройку и вывод в рабочий температурный режим. Если у вас именно такой пол, то данная статья всё равно будет вам полезна, потому, что ниже мы поговорим об основных моментах заполнения и общих настройках системы.

Если же вы стали счастливым обладателем водяного пола на основе бетонной стяжки, то действия по запуску будут отличаться. К моменту первого включения стяжка пола должна окончательно набрать прочность и основная часть влаги испариться из неё. Это порядка 30 дней от момента её заливки.

Процедура запуска теплого пола

Процесс первого запуска можно условно разделить на следующие этапы:

  • заполнение системы теплоносителем;
  • настройка системы;
  • прогрев и сушка стяжки покрытия.

Давайте более подробно изучим каждый этап.

Что должно быть сделано перед запуском теплого пола?

Система должна быть собрана полностью:

  • установлен и подключен котёл;
  • смонтиован трубопровод «котёл — коллекторная группа»;
  • система заполнена теплоносителем;
  • если теплый пол с бетонной стяжкой, то выдержано время для застывания стяжки, как сказано выше.

Какой теплоноситель выбрать

По трубам водяного тёплого пола циркулирует жидкий теплоноситель. Он бывает нескольких видов:

  1. Обычная вода — самый дешёвый вариант. Она экологически безопасна и не оказывает вреда человеку. Хорошо переносит и отдаёт тепло. В случаи протечки, её объём легко восполнить.

Однако, у воды есть и минусы, но они не значительные:

  • содержит соли, которые оседают внутри труб, а это снижает теплоотдачу, но так как в контуре движется одна и та же жидкость, то количество солей не большое;
  • в ней находится кислород, он приводит к коррозии, но его не много;
  • она замерзает, при этом увеличивается в объёме, и может навредить трубопроводу;
  • её необходимо заменять раз в год, но на это не требуется финансовых вложений.
  1. Антифризы — изготавливаются на основе этиленгликоля и пропилен-гликоля с добавлением присадок, они снижают активность жидкости. Главный их плюс — практически не замерзают зимой, или только при очень низких температурах.

Среди минусов — высокая стоимость, особенно жидкости на основе пропилен – гликоля. Если говорить об этиленгликоле, то он текуч, ядовит, вызывает образование коррозии и плохо переносит перегрев.

  1. Дистиллированная вода — неплохой вариант, но лишь при постоянном проживании в квартире, или если пол включается только летом, так как быстро замерзает.

Подводя итог, можно сделать вывод, что лучший вариант — заполнить систему «тёплый пол» водопроводной водой. Это дёшево, безопасно, и кроме того вода отличный теплоноситель.

Заполняем водой систему тёплых полов

Прежде, чем первый раз запустить тёплый водяной пол, магистраль следует заполнить. На способ наполнения влияет тип системы и вид теплоносителя. В нашем случае, мы будем использовать самый популярный вид — воду.

Если применяется вода, то необходимо ежегодно производить ее замену, то есть заправлять новую. Трубопровод водяного пола перед каждым включением требуется промывать. В магистраль подаётся вода, ее нужно сливать до тех пор пока не будет выходить чистая.

Есть два способа заполнения водой тёплого пола. Рассмотрим пошагово, как заполнять водой контур тёплого пола закрытого типа через коллектор:

  1. Открываются все краны, такие как:
  2. коллекторные вентили;
  3. закрывающие краны на трубах;
  4. трёхходовой клапан распределительного узла;
  5. все отводчики воздуха.

Если в трёхходовом клапане имеется термостатическая головка, то необходимо установить самое большое значение. А в случаи отсутствия головки вентиль выкручивается до придела.

Следует подождать, пока весь воздух не выйдет из магистрали.

К сведению! Открывание кранов будет сопровождаться шумом движущейся воды по трубам и выходящего воздуха.

  • Включается циркуляционный насос. Воздухоотвод снова запускается, будет слышен шум от проходящего воздуха через него. Насос должен поработать минуты 3 — этого достаточно, чтобы вышла основная масса воздуха.
Читайте также  Как добавить батарею отопления в квартире

  • Закрываются все краны, и только один остаётся открытым. Это требуется для концентрации насоса на одном контуре, чтобы все остатки воздуха вышли из него.

  • Когда из данной петли воздух вышел, открывается следующий контур, а этот закрывается. Такое действие проводится со всеми вентилями.
  • После того, как воздух выпущен из всей системы, отключается насос.

  • Откручиваются краны на всех контурах (входного и выходного плана), вода качается пока последние остатки воздуха не выйдут.

По завершению данной процедуры, система греющего пола заполнена, и можно приступать к её настройке и включению.

Другой вариант — заполнение магистрали открытого типа. Это устройство оснащено специальным баком, с помощью него можно добавлять теплоноситель при испарении. А также внизу есть сливочный кран, через который происходит заполнение пола от источника водоснабжения при помощи шланга.

Однако сначала пол следует наполнять через коллекторный кран, который подключается шлангом к трубам. Принцип действия такой же, как при использовании закрытой конструкции. Технология отличается отсутствием насоса, а воздух выводится под давлением от системы водоснабжения.

Процесс заправки теплоносителя

До заполнения водяного пола с обогревом теплоносителем, на коллекторном узле закрывают все вентили, шланг подсоединяют к входному наконечнику. Когда планируется промывка системы, то и на выходном отверстии устанавливают шланг, противоположный конец которого заводят в канализационную систему, сливную яму или в специальную емкость.

Заливку начинают с первой петли, для чего открывают вентили на этом контуре, а все остальные оставляют закрытыми. Трубы заполняют жидкостью, выпускают воздух, в результате чего в клапанах-воздухоотводчиках раздается шипение.

На короткий период включают насос, снова раздается шум клапанов, после чего его выключают. Далее ожидают, пока полностью не выйдет воздух, и снова включают насосное оборудование. Процесс повторяют, пока не будут ликвидированы все воздушные пробки и приступают к заполнению второй петли.

Перед началом заливки второго контура вентили уже наполненного закрывают. Процедуру выполняют, пока все петли системы не окажутся заполненными. Затем все входные и выходные вентили на контурах открывают, а теплоноситель прокачивают, пока не произойдет полное удаление воздуха. Теперь система подготовлена к тестированию или запуску водяного теплого пола.

Последовательность запуска

В течение нескольких дней систему водяного пола выводят на рабочий температурный режим. Сначала температуру подачи выставляют на отметке 20 – 25 градусов и потом каждый день повышают ее на 5 – 10 градусов. На 5 градусов ее увеличивают, если задействуют антифриз, а если воду, то на 10 градусов.

Кроме этого, скорость повышения температуры зависит от размера подогреваемой площади. Если у стяжки массив небольшой, то на нужный режим выходят раньше. Но при этом специалисты советуют не спешить, поскольку при быстром и неравномерном прогреве она покроется трещинами, а в случае применения незамерзающей жидкости может перегреться и вся система выйдет из строя.

Прогрев и сушка стяжки покрытия

Запустить водяной пол можно только после сушки стяжки. Из-за этого до первой эксплуатации водяного теплого пола напольное покрытие стелить нельзя. Начать процедуру сушки нужно с температуры порядка 20-ти °C.

Каждый день температуру повышают на 5°C, пока она не станет одинаковой с показателями теплого пола. Нагревая стяжку постепенно, вы предотвратите растрескивание и просыхание стяжки пола.

После того, как процедура будет завершена, можно переходить к настилу покрытия.

Как видите, запуск водяного пола – довольно простой процесс, однако он требует внимания и ответственности.

С настилом напольного покрытия ни в коем случае нельзя торопиться. Процедура сушки стяжки является крайне важной, именно от нее зависит будущая эксплуатация теплого пола.

Подготовка воды для системы отопления

Когда зимний период не за горами, такой вопрос, как подготовка воды для системы отопления, становится более острым. Воду нужно подготовить правильно, особенно если частный дом не подключен к центральному водоснабжению, и вода берется из колодцев или истоков. Природная вода может быть довольно жесткой, так как часто содержит такие элементы, как марганец или железо. Поэтому может подойти дистиллированная вода для отопления.

подготовка воды для системы отопления

Вода, в составе которой находятся данные компоненты, может спровоцировать не только выход из строя сантехнических элементов, но и различных бытовых приборов или теплообменника. Это объясняется тем, что сторонние примеси могут способствовать отложению накипи или создать условия для коррозийного воздействия. Именно поэтому подготовка воды для отопления – важный момент. Помимо этого, следует обратить внимание и на такой вопрос, как формула расхода воды на отопление.

С чего начать?

Первый этап подготовки воды для системы отопления является самым важным. Для начала нужно провести химический анализ воды, которая будет поступать в отопительную систему. Перед тем, как осуществить заполнение системы отопления водой, такие исследования можно организовать и в домашних условиях, однако получить более точные результаты можно только в лабораторных условиях.

скорость воды в системе отопления

Чтобы набрать воду для анализа, необходимо подготовить бутылку из пластика, в которой хранилась вода без газов. Объем бутылки должен составлять полтора литра.

Бутылку и пробку необходимо тщательно промыть той самой водой, которая будет оправлена на исследование. Моющие средства категорически нельзя использовать. Перед тем, как бутылку набрать водой, нужно подождать минут 10, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся вода. Воду лучше всего наливать тонкой струей, так как это предотвратит насыщение ее кислородом. Воду необходимо отвезти на анализы как можно быстрее, а если все же такой возможности нет, некоторое время ее можно хранить в холодильнике, но не в морозильной камере. Срок хранения составляет не более 2 дней.

Комплексный анализ воды поможет проверить ее следующие характеристики:

  • Наличие железа или марганца в ее составе;
  • Степень кислотности;
  • Насыщенность кислородом;
  • Запах;
  • Цвет;
  • Уровень минерализации;
  • Перманганатная окисляемость;
  • Жесткость;
  • Наличие аммония в составе.

В лабораторных условиях также можно взять пробы на наличие различных микроорганизмов. Некоторые микроорганизмы, такие как амебы или легионеллы, могут не только нанести урон здоровью человека, но и осесть в трубах, образовав, тем самым, микробную пленку слизистого характера. Качество отопления может значительно снизится и, к тому же, микроорганизмы могут поспособствовать коррозийному воздействию.

Вода в системе отопления не должна быть слишком жесткой или слишком мягкой. Хороший вариант – дистиллированная вода в системе отопления.

Нормальный показатель жесткости должен составлять от 7 до 10 мг-экв на один литр. Если показатель превышен, значит, в воде содержаться различные соли. Чаще всего встречаются соли магния или кальция. При нагревании воды эти соли будут преобразовываться в накипь, которая может в разы снизить эффективность отопительной системы. Накипь также может повлечь более быстрый износ элементов отопительной системы и придется производить слив воды из системы отопления и менять некоторые из них.

подготовка воды для отопления

Существует несколько методов, с помощью которых можно снизить жесткость воды. Самым простым способом считается кипячение. Во время такой обработки из состава воды будет удален оксид углерода, тем самым, снизится кальциевая жесткость. Все же, кипячение не сможет полностью удалить из воды различные соли и соединения.

Более эффективный способ связан с использованием ингибиторных фильтров, которые нейтрализуют накипь. Они способны удалить из состава воды такие компоненты, как: едкий натр, известь и соду кальцинированного типа.

горячая вода из системы отопления

К числу безреагентных методов относится применение умягчителей магнитного типа. Магнитное поле действует на воду таким образом, что магний и кальций теряют способность превращаться в осадок и выделяются из состава воды. Такой метод, однако, эффективен в том случае, если температура воды в системе отопления не превышает 70 градусов.

Слишком мягкая горячая вода из системы отопления может быть такой же вредной для элементов отопительной системы, как и слишком жесткая.

К воде мягкого типа можно отнести дождевую или талую воду. Если все же используется талая или дождевая вода в качестве антифриза, то необходимо несколько дней оставлять воду, чтобы она настаивалась.

Методы обезжелезивания воды

Для технических нужд подойдет такая вода, в которой содержание железа не будет превышать 1 мг на 1 литр. Идеальным показателем будет содержание 0,3 мг железа на 1 литр воды. Если вода будет перенасыщена железом, то это может способствовать образованию ила на внутренних поверхностях таких элементов отопительной системы, как трубы. Также избыток железа может повлечь размножение бактерий. Это может произойти даже при температуре в + 30 градусов.

заполнение системы отопления водой

Наиболее простым методом обезжелезивания считается отстаивание воды. Вода для отопления воздействует с кислородом, и железо окисляется и превращается в ржавый осадок. Чтобы применить данный метод, потребуется резервуар на 200-300 литров и прибор для нагнетания кислорода. В качестве такого устройства может быть использован компрессор или брызгальная установка. Если резервуар небольшого объема, то можно использовать и аквариумный компрессор.

Если в воде содержится слишком большое количество железа, до 5 мг га 1 литр, то можно использовать специальные фильтры.

Объем воды в системе отопления, проходя через фильтр, избавляется от таких элементов, как марганец, железо или сероводород. В случае загрязнения фильтра его необходимо промыть раствором перманганата калия. Такой способ можно использовать только в том случае, если на участке дома имеется централизованная канализация. Это объясняется тем, что после очистки в канализацию будут сливаться вредные элементы и химикаты.

Читайте также  Как правильно делать теплый пол от отопления

Самым безопасным методом очистки воды является способ ультрафиолетового излучения. Во время такой очистки поражаются только вредные компоненты из состава воды. Скорость воды в системе отопления велика – так, такой метод позволяет удалить из воды вредные элементы всего за несколько секунд. Таким образом, водоподготовка для системы отопления является очень важным моментом, на который следует обратить внимание.

Как правильно залить воду в систему отопления

Группа: Участники форума
Сообщений: 696
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как мне залить воду в новый контур отопления.
Имеется коттедж с работающей системой газового отопления с насосной циркуляцией. Котел- энергонезависимый. В системе 4 контура (радиаторы 1-го этажа, теплые полы 1 и 2 этажей, радиаторы 2 эт, контур на бойлер ГВС. Каждый контур имеет свой насос (все одинаковые- grundfos UPS 25-60) На общей гребенке предусмотрены 2 патрубка (подающая и обратка) и насос (такой же грюндфос UPS 25-60) для подключения второго дома (2-х этажный домик площадью 60м 2 ). в домике смонтирована двухтрубная система из PPR. На всех радиаторах стоят краны маевского.
Вопросы
— надо ли отключать котельную и ждать пока остынет вода во всей системе перед заливой нового контура?
— как заливать? через спускник на обратке нового контура или можно через спускник на общей обратке прямо перед котлом?
— заполнять предполагаю водой из водопровода. С каким давлением надо заливать?

Извините за глупые вопросы. Заранее спасибо!!!

tiptop

Просмотр профиля

сам себе Sapiens

Группа: Участники форума
Сообщений: 10027
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

Ernestas

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

Ну вот откуда такие слоганы?
Система закрытая? Есть мембранный расширительный бачок?

Сорри, посмотрел поиском, "энергонезависимым" именуют почти все котлы на российском рынке в независимости от вида топлива.
От чего он независимы так и осталось не понятно.

Сообщение отредактировал Ernestas — 21.10.2013, 8:03

tiptop

Просмотр профиля

сам себе Sapiens

Группа: Участники форума
Сообщений: 10027
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

Ernestas

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

Dede

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

lovial

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2025
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

Khomenko_A_S

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

Кранов Маевского — достаточно

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S — 21.10.2013, 9:20

tiptop

Просмотр профиля

сам себе Sapiens

Группа: Участники форума
Сообщений: 10027
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

А подключаемую систему опрессовали?

Нужно выключить горелку, дать котлу остыть.
Выключить циркуляционные насосы.
Потом открыть обратку новой системы и подпитывать, глядя на манометры.

fantomas_1954

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 696
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

А подключаемую систему опрессовали?

Нужно выключить горелку, дать котлу остыть.
Выключить циркуляционные насосы.
Потом открыть обратку новой системы и подпитывать, глядя на манометры.

Только вчера допаяли, пока не прессовали. А как это делать? компрессора нет, есть водопровод с напором, регулируемым до 6 атм из которого предполагал заполнять помаленьку через обратку этот новый контур, постепенно удаляя воздух через маевские на радиаторах. Ну и попутно запаивать места протечек если таковые появятся. И потом, после удаления пробок собираюсь открыть шаровые на подключении этого контура к общей котловой гребенке и включить насос этого же контура. Неправильный план?

Сообщение отредактировал fantomas_1954 — 21.10.2013, 10:42

fantomas_1954

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 696
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

А эти Маевские надо ставить абсолютно на все "пузыри"? Просто есть пара мест, где этот "П-образный мешок" высотой всего 20 см. Там тоже стравливать или насосом воздух выгонит.
PS: еще раз извините за дурацкость вопросов!))

Сергей Валерьеви.

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

может я чего то не понимаю.. ну нафиХа ставить энергонезависимый котел, который без электричества, а потом кучу насосов. вырубит свет, встанут насосы, и что, чудным образом горячая водичка сама побежит по трубам греть дом?
надежнее было б бесперебойник какой нибудь. и котел энергозависимый.
имхо моё..

Требования к установке энергонезависимого котельного оборудования:

Одним из самых главных недостатков энергонезависимых двухконтурных газовых котлов – является необходимость устанавливать их в соответствии с определенными требованиями. Ведь здесь не подразумевается функционирование циркулярного наноса, а значит, необходима естественная циркуляция. К таким требованиям относятся:

— наличие естественного наклона трубопровода, в котором будет происходить циркуляция теплоносителя;
— использование труб с большим диаметром;
— необходимость установки расширительного бака для излишков газов, образующихся в процессе повышения температуры теплоносителя.
http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotl. ovye-kotly.html

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич — 21.10.2013, 11:05

Khomenko_A_S

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

Khomenko_A_S

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

может я чего то не понимаю.. ну нафиХа ставить энергонезависимый котел, который без электричества, а потом кучу насосов. вырубит свет, встанут насосы, и что, чудным образом горячая водичка сама побежит по трубам греть дом?
надежнее было б бесперебойник какой нибудь. и котел энергозависимый.
имхо моё..

— наличие естественного наклона трубопровода, в котором будет происходить циркуляция теплоносителя;
— использование труб с большим диаметром;
— необходимость установки расширительного бака для излишков газов, образующихся в процессе повышения температуры теплоносителя.

Какой купили + котлы чуствительны к качеству синусоиды и все такое

По ссылке:
-наклон почти всегда нужен для отвода воздуха, а не для циркуляции
-по трубам правда + еще и бойпасы надо на насосах
— по баку- чепуха, просто привыкли что естественая циркуляция = открытый расширительный бак

Сергей Валерьеви.

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

Какой купили + котлы чуствительны к качеству синусоиды и все такое

По ссылке:
-наклон почти всегда нужен для отвода воздуха, а не для циркуляции
-по трубам правда + еще и бойпасы надо на насосах
— по баку- чепуха, просто привыкли что естественая циркуляция = открытый расширительный бак

нда уж.
ну еще пару капель масла в этот костер..
котлы с естественной циркуляцией и бАААльшими трубами для естественной циркуляцией ведут к существенному перерасходу газа . да и насосы надо тогда ставить по мощнее. и управлять тяжелее..
по поводу чувствительности к синусоиде — так стабилизатор+фильтры по питанию, ну и туда же бесперебойник с аккумуляторами спасут отца русской демократии. если уж так хоЦа чтоб была система естественная\принудиловка, то надо на все насосы байпас, и при пропадания света марш бросок по дому все это переключать.
а можно и проще, поставить нормально закрытые/открытые клапана, и хай сами переключаются.
смотрю вроде бы земляк? звони, тел в профиле.

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич — 21.10.2013, 13:46

Khomenko_A_S

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

Размер труб на КПД системы в котедже не влияет. А насосы помощней не надо.
На бойпасах обратный клапан малого сопротивления, так что это не проблема

По электричеству даже спорить не буду, куда мне до вас. Но мы когда ставили котлы что то подобное людям предлагали. Да и потребление котла не сравнимо с потреблением тех же насосов

Сергей Валерьеви.

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

Khomenko_A_S

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

Экономичных батарей не существует и насосу не легче- система просто получается с меньшей инертностью.
С выделеным не согласен категорически.
Это все конечно делает систему более гибкой и управляемой, но не влияет на расход газа.
25 полипропилен- почти класика для котеджей
З.Ы. через 15 минут начало жеребьевки. Только бы не Франция.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S — 21.10.2013, 14:45

Сергей Валерьеви.

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

С выделеным не согласен категорически.

З.Ы. через 15 минут начало жеребьевки. Только бы не Франция.

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич — 21.10.2013, 14:56

lovial

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 2025
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: