Усиление бутового фундамента

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов

Принципиальная схема производства работ на захватке по усилению бутовых фундаментов:

  • отрывают траншею около захватки;
  • очищают и насекают поверхность фундамента;
  • устанавливают штыри и инъекторы, штрабят отверстие для заведения обоймы под кирпичную кладку;
  • усиляют грунт под обоймой;
  • монтируют арматурный каркас обоймы и нижнюю часть опалубки;
  • цементируют бутовую кладку фундамента;
  • монтируют верхнюю часть опалубки;
  • бетонируют обойму;
  • снимают опалубку;
  • устройство гидроизоляции;
  • засыпка траншеи грунтом.

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов ленточного типа:

  • Работы по укреплению тела ленточного фундамента ведут захватками длиной 2-2,5 м. Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окончания работ на предыдущем смежном участке.
  • На участках усиления фундамента разрабатывают траншею шириной 1,2-2 м. Траншеи устраивают с внутренней, а затем (после работ по усилению) с наружной стороны фундамента. Не допускается одновременная отрывка траншей с обеих сторон соответствующего участка фундамента. Учитывая наличие стесненных условий снаружи и внутри здания, траншеи отрывают вручную.
  • Для понижения грунтовых вод при производстве работ на расстоянии 3-4 м от фундаментов устраиваю водосборные колодцы, из которых периодически откачивают воду. При насыщении откачиваемой воды мелкими частицами грунта понижение уровня грунтовых вод рекомендуется проводить с помощью кольцевого дренажа.
  • Поверхность фундамента очищают и насекают для шероховатости металлическими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками на глубину 10-15 мм.
  • Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфоратором отверстия забивают штыри диаметром 16 мм в шахматном порядке через 25 см по высоте через 1 м по длине фундамента. Прорезают штрабу глубиной 100 мм и высотой 150 мм для заведения обоймы под кирпичную кладку.
  • Затем бурят отверстия на глубину 100-150 мм для установки инъекторов (пакеров) из металлических патрубков диаметром 25 мм и длиной 150-200 мм для цементации бутовой кладки фундамента. Пробуриваемые отверстия должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора и располагаться с шагом 500-700 мм.
  • Перед установкой арматуры уплотняют грунт под уширяемой частью фундамента и втрамбовывают щебень слоем 100 мм.
  • Устанавливают арматурный каркас обоймы (с оставлением выпусков в соседние захватки и вышерасположенные конструкции) и монтируют нижнюю часть опалубки; осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних захватках.
  • Затем под давлением производят цементацию ослабленной бутовой кладки фундамента. Раствор нагнетают последовательно в каждую трубку, повторяя этот процесс несколько раз до полного «отказа». Под отказом принято считать момент, когда прекращается поглощение кладкой водоцементной смеси, резко повышается давление (по показаниям манометра) и трубка заполняется спрессовавшимся цементным тестом.
  • После цементации кладки завершают монтаж опалубки и приступают к бетонированию. Укладка бетона в опалубку для устройства уширяемой части фундамента производится с послойным уплотнением вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания бетонную смесь в опалубку опускать по лотку.
  • Опалубку снимают после набора бетоном 50% прочности.
  • До засыпки траншеи обновленную поверхность фундаментов обмазывают горячим битумом за 2 раза.
  • После уширения фундамента траншею засыпают, а грунт тщательно утрамбовывают.
  • При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных стен. В случае появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по креплению стен. При обнаружении на участке работ подземных коммуникаций, не предусмотренных проектом, работы следует приостановить и вызвать представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
  • При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов столбчатого типа:

Усиление бутового фундамента

В бутовых фундаментах старых зданий встречаются пустоты и неплотности в каменных забросках. При возведении таких фундаментов производилась грубая укладка разнородного по форме, размерам и прочности камня, битого щебня и обломков различных плит и кирпича, оставшихся после разборки ранее существовавших зданий и пожарищ. За лицевым рядом забутовка часто производилась бессистемно, пустоты не заполнялись известковым раствором или глиняным тестом.

Большинство фундаментов в результате воздействия неблагоприятных гидрогеологических условий, порчи деревянных свай, выполнения подземных работ, прокладки трубопроводов, тоннелей, изменения планировки территории, проникания дождевых и талых вод подверглись значительным повреждениям — образовались трещины, переломы одного участка фундамента относительно другого, слабые известковые и глиняные растворы были вымыты, отдельные камни выпали из плоскости кладки.

Ослабление фундаментов старых зданий происходит при строительстве в непосредственной близости от них новых зданий, фундаменты которых заглублены больше. Некоторое ослабление фундаментов вызывает также пробивка их для вводов коммуникаций без соответствующей заделки и укрепления пробитых отверстий.

Нарушение прочности фундаментов неизбежно приводит к появлению трещин в стенах, перемычках и кирпичных сводах. Нарушаются даже фундаменты, которые имели достаточно высокую плотную и монолитную кладку.

В зависимости от характера развития деформаций принимают решения по усилению фундаментов. Наиболее часто используют подводку под фундаменты, устройство обойм, цементацию кладки и частично оснований, установка столбов и крепление балками.

Усиление бутового фундамента

Принципиальная схема производства работ на захватке по усилению бутовых фундаментов:

  • отрывают траншею около захватки;
  • очищают и насекают поверхность фундамента;
  • устанавливают штыри и инъекторы, штрабят отверстие для заведения обоймы под кирпичную кладку;
  • усиляют грунт под обоймой;
  • монтируют арматурный каркас обоймы и нижнюю часть опалубки;
  • цементируют бутовую кладку фундамента;
  • монтируют верхнюю часть опалубки;
  • бетонируют обойму;
  • снимают опалубку;
  • устройство гидроизоляции;
  • засыпка траншеи грунтом.

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов ленточного типа:

  • Работы по укреплению тела ленточного фундамента ведут захватками длиной 2-2,5 м. Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окончания работ на предыдущем смежном участке.
  • На участках усиления фундамента разрабатывают траншею шириной 1,2-2 м. Траншеи устраивают с внутренней, а затем (после работ по усилению) с наружной стороны фундамента. Не допускается одновременная отрывка траншей с обеих сторон соответствующего участка фундамента. Учитывая наличие стесненных условий снаружи и внутри здания, траншеи отрывают вручную.
  • Для понижения грунтовых вод при производстве работ на расстоянии 3-4 м от фундаментов устраиваю водосборные колодцы, из которых периодически откачивают воду. При насыщении откачиваемой воды мелкими частицами грунта понижение уровня грунтовых вод рекомендуется проводить с помощью кольцевого дренажа.
  • Поверхность фундамента очищают и насекают для шероховатости металлическими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками на глубину 10-15 мм.
  • Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфоратором отверстия забивают штыри диаметром 16 мм в шахматном порядке через 25 см по высоте через 1 м по длине фундамента. Прорезают штрабу глубиной 100 мм и высотой 150 мм для заведения обоймы под кирпичную кладку.
  • Затем бурят отверстия на глубину 100-150 мм для установки инъекторов (пакеров) из металлических патрубков диаметром 25 мм и длиной 150-200 мм для цементации бутовой кладки фундамента. Пробуриваемые отверстия должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора и располагаться с шагом 500-700 мм.
  • Перед установкой арматуры уплотняют грунт под уширяемой частью фундамента и втрамбовывают щебень слоем 100 мм.
  • Устанавливают арматурный каркас обоймы (с оставлением выпусков в соседние захватки и вышерасположенные конструкции) и монтируют нижнюю часть опалубки; осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних захватках.
  • Затем под давлением производят цементацию ослабленной бутовой кладки фундамента. Раствор нагнетают последовательно в каждую трубку, повторяя этот процесс несколько раз до полного «отказа». Под отказом принято считать момент, когда прекращается поглощение кладкой водоцементной смеси, резко повышается давление (по показаниям манометра) и трубка заполняется спрессовавшимся цементным тестом.
  • После цементации кладки завершают монтаж опалубки и приступают к бетонированию. Укладка бетона в опалубку для устройства уширяемой части фундамента производится с послойным уплотнением вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания бетонную смесь в опалубку опускать по лотку.
  • Опалубку снимают после набора бетоном 50% прочности.
  • До засыпки траншеи обновленную поверхность фундаментов обмазывают горячим битумом за 2 раза.
  • После уширения фундамента траншею засыпают, а грунт тщательно утрамбовывают.
  • При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных стен. В случае появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по креплению стен. При обнаружении на участке работ подземных коммуникаций, не предусмотренных проектом, работы следует приостановить и вызвать представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
  • При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Читайте также  Рассчитать нагрузку на фундамент

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов столбчатого типа:

  • Работы по укреплению тела столбчатого фундамента ведут последовательно с разбивкой на захватки по 4-м сторонам. Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окончания работ на предыдущем смежном участке.
  • На участках усиления фундамента разрабатывают траншею шириной 1,2-2 м с устройством вертикальной стенки крепления грунта. Не допускается одновременная отрывка траншей с двух и более сторон фундамента. Траншеи отрывают вручную.
  • Поверхность фундамента очищают и насекают для шероховатости металлическими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками на глубину 10-15 мм.
  • Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфоратором отверстия забивают штыри диаметром 20 через 25 см по высоте в 2 ряда по длине фундамента. Прорезают штрабу глубиной 100 мм и высотой 150 мм для заведения обоймы под кирпичную кладку.
  • Затем бурят отверстия на глубину 100-150 мм для установки инъекторов (пакеров) из металлических патрубков диаметром 25 мм и длиной 150-200 мм для цементации бутовой кладки фундамента. Пробуриваемые отверстия должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора и на одной грани должно располагаться не менее 2 отверстий.
  • Перед установкой арматуры уплотняют грунт под уширяемой частью фундамента и втрамбовывают щебень слоем 100 мм.
  • Устанавливают арматурный каркас обоймы (с оставлением выпусков в соседние захватки и вышерасположенные конструкции) и монтируют нижнюю часть опалубки; осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних сторонах.
  • Затем под давлением производят цементацию ослабленной бутовой кладки фундамента. Раствор нагнетают последовательно в каждую трубку, повторяя этот процесс несколько раз до полного «отказа». Под отказом принято считать момент, когда прекращается поглощение кладкой водоцементной смеси, резко повышается давление (по показаниям манометра) и трубка заполняется спрессовавшимся цементным тестом.
  • После цементации кладки завершают монтаж опалубки и приступают к бетонированию. Укладка бетона в опалубку для устройства уширяемой части фундамента производится с послойным уплотнением вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания бетонную смесь в опалубку опускать по лотку.
  • Опалубку снимают после набора бетоном 50% прочности.
  • До засыпки траншеи обновленную поверхность фундаментов обмазывают горячим битумом за 2 раза.
  • После уширения фундамента траншею засыпают, а грунт тщательно утрамбовывают.
  • При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных столбов. В случае появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по креплению столбов.
  • При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».


Ремонт бутовых фундаментов

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

  • высокую несущую способность,
  • отличную прочность,
  • высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
  • устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

фундамент-из-бута

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

  • основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
  • часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
  • в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

  • В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
  • Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
  • В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
  • Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
  • Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
  • Готовая бутовая кладка цементируется,
  • Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
  • Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

  • трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
  • дефекты бетонной отмостки,
  • проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

  • Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
  • На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
  • По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
  • Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

4

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

  • Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
  • Защитить строение от дальнейшего разрушения,
  • Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Что такое фундамент глубокого заложения и когда он необходим

При строительстве зданий с большими или неравномерными расчетными нагрузками на основание часто выбирают фундаменты глубокого заложения (ФГЗ).

Обеспечение несущей способности свайных фундаментов на разных типах грунтов

Свайный фундамент — разновидность основания под здания и сооружения, в котором основную нагрузку воспринимают забивные или набивные сваи. Свайные опоры передают нагрузку грунт, запуская специфические процессы, которые нужно учитывать на стадии проектирования и непосредственно во время устройства фундамента.

Как строители проектируют фундаменты и основания исходя из предельных состояний?

При обустройстве фундаментов и оснований зданий строители преследуют две цели — чтобы бетонная конструкция получилась надежной и недорогой.

Свойства слабых грунтов и рекомендации по строительству фундаментов

Слабыми называют сильносжимаемые, насыщенные водой грунты, теряющие прочность в процессе строительства.

Читайте также  Ошибки при строительстве фундамента

Как при реконструкции усиливают фундаменты и основания

Переориентация производства, изменение условий эксплуатации, модернизация зданий часто невозможны без их реконструкции. Важной частью этих работ является оценка состояния фундамента, в результате которой нередко обнаруживаются дефекты.

Специфика разных способов закрепления грунтов оснований

При закреплении грунтов твёрдые частицы, в них находящиеся, не изменяют своё положение, но физико-механические свойства грунтов при этом меняются. Для закрепления применяются специальные вяжущие материалы, функция которых состоит в формировании более прочных связей между отдельными частицами грунта.

Технология «Стена в грунте» для земляных работ в сложных условиях

В стесненных условиях застройки, особенно в городе, у строителей практически нет возможности делать котлованы с откосами. Когда свободного пространства мало, спасает технология «Стена в грунте».

Технология CFA — установка буронабивных свай способом непрерывного бурения полым шнеком. Эта технология сочетает высокую скорость выполнения работ с его универсальностью.

Усиление бутового фундамента

Усиление бутового фундамента
1) Под обоймой усиливают грунт;
2) Бетонируют обойму;
3) Около захватки отрывают траншею;
4) Для того, чтобы завести обойму под кирпичную кладку, штрабят отверстие, а также устанавливают инъекторы и штыри;
5) Снимают опалубку;
6) Устраивают гидроизоляцию;
7) Поверхность фундамента насекают и очищают;
8) Грунтом засыпают траншею;
9) Бутовую кладку фундамента цементируют;
10) Верхнюю часть опалубки монтируют.

По производству фундаментов ленточного типа существуют такие общие указания:
1) С помощью захваток длинной 2-2,5 м ведут работы по укреплению фундаментного тела. Смежный участок нужно усиливать не раньше, чем по прошествии 7 суток после того, как были на предыдущем участке закончены работы.
2) Траншея шириной 1,2-2 м разрабатывается на участках усиления фундамента. Сначала с внутренней стороны фундамента устраивают траншеи, после работ по усилению – с внешней.
3) Траншеи отрывают вручную, учитывая внутри здания и снаружи наличие стесненных условий.
4) На расстоянии 3-4 м от фундаментов для понижения грунтовых вод, при производстве работ делают водосборные колодцы. Из них откачивают воду периодически. С помощью кольцевого дренажа рекомендуется проводить понижение уровня грунтовых вод.
5) Поверхность фундамента очищается и насекается зубилом, отбойными молотками, перфораторами или металлическими щетками.
6) В просверленные перфоратором отверстия, для лучшей связи обоймы с фундаментом, забиваются штыри диаметром 16 мм через каждые 1 м по длине и 25 см по высоте фундамента. Для заведения обоймы под кирпичную кладку прорезается штраба высотой 150 мм и глубиной 100 мм.
7) Для установки пакеров ( инъекторов ) из металлических патрубков длиной 150-200 мм и диаметром 25 мм, бурится отверстие. Это делается для цементации фундамента. На 2-3 мм должны быть больше диаметра инъектора пробуриваемые отверстия. Они располагаются с шагом 500-700 мм.
8) Щебень слоем 100 мм втрамбовывается и под уширяемой частью фундамента уплотняют грунт перед установкой арматуры.
9) С оставлением выпусков в вышерасположенные конструкции и в соседние захватки арматурный каркас обоймы устанавливают. Нижнюю часть опалубки монтируют. С выпусками, на соседних захватках оставленными, происходит стыковка арматуры.
10) Цементация фундамента, которая ослаблена, происходит под давлением.
11) Несколько раз (до полного «отказа») повторяется процесс нагнетания раствора в каждую трубку последовательно. «Отказом» называется момент, когда кладкой водоцементной смеси прекращается поглощение, давление резко повышается (согласно показанием манометра) и спрессовавшимся цементным тестом заполняется трубка.
12) Приступают к бетонированию и завершают монтаж опалубки, после цементации кладки.
13) С помощью вибратора, делается послойное уплотнение при укладке бетона в опалубку с целью устройства уширяемой части фундамента. Опускается по лотку бетонная смесь в опалубку с наружной стороны здания при укладке бетона.
14) После достижения бетоном 50% от его прочности снимается опалубка.
15) Горячим битумом за 2 раза обмазывается обновленная поверхность фундаментов до засыпки траншеи.
16) Грунт тщательно утрамбовывают и траншею засыпают после уширения фундамента. За состоянием кирпичных стен, при производстве работ, необходимо наблюдать. Немедленно прекращаются работы при появлении деформаций. По креплению стен принимаются необходимые меры. Работы приостанавливаются при обнаружении подземных коммуникаций, которые не предусмотрены проектом. После этого вызываются представители организаций, владеющие данными сооружениями.
17) Необходимо руководствоваться указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» при устройстве обратных засыпок .

По усилению бутовых фундаментов столбчатого типа существуют такие общие указания:
1) Ведутся последовательно, с разбивкой по 4-м сторонам на захватки. Смежный участок нужно усиливать не раньше, чем через 7 суток по окончанию на предыдущем смежном участке работ.
2) Разрабатываются траншеи шириной 1,2-2 м на участках усиления фундамента. Отрывают траншеи вручную.
3) Очищается и насекается поверхность фундамента.
4) Забиваются штыри, имеющие диаметр 20 мм в 2 ряда по длине фундамента через 25 см в просверленные перфоратором отверстия, для лучшей связи обойм с существующим фундаментом.
5) Прорезается штраба высотой 150 мм и глубиной 100 мм.
6) Для установки инъекторов из металлических трубок бурится отверстие на глубину до 150 мм. Отверстия, которые пробурены, должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора . Не менее 2 отверстий должно быть на одной грани.
7) Втрамбовывают щебень и уплотняют грунт перед установкой арматуры.
8) Монтируют нижнюю часть опалубки. Происходит стыковка выпусков, которые оставлены на соседних сторонах, с арматурой.
9) Производится под давлением цементация фундамента.
10) Последовательно нагнетается раствор в каждую трубку. Этот процесс нужно повторять до полного «отказа». Под «отказом» понимается момент, когда водоцементная смесь прекращает поглощаться кладкой, давление резко повышается, а трубки заполняются цементным тестом, которое спрессовано.
11) Приступают к бетонированию после монтажа опалубки.
12) Для устройства уширяемой части фундамента укладывают бетон в опалубку. Это делается с послойным уплотнением вибратором. С наружной стороны здания, при укладке бетона в конструкцию, бетонная смесь опускается по лотку в опалубку.
13) Снимется опалубка после того как бетон набирает 50% прочности.
14) Обновленную поверхность фундаментов, до засыпки траншеи, за 2 раза обмазывают горячим битумом.
15) Траншею засыпают после уширения фундамента. Утрамбовывают тщательно грунт.
16) За состоянием кирпичных столбов нужно наблюдать при производстве работ. Если появляются деформации, – работы прекращаются. Принимаются меры по креплению столбов.
17) Руководствуются указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» при устройстве обратных засыпок .

Бутовый фундамент: технология возведения своими руками

Бутовый фундамент: технология возведения своими руками

При выборе материалов и технологии создания фундамента нужно учитывать два момента — надежность и долговечность конструкции. Этим критериям соответствует бутовый фундамент, применяемый уже несколько сотен лет. В основе технологии лежит бутовый камень, имеющий сопротивление к сжатию. Кроме прочности, он характеризуется влагостойкостью, что для основания очень важно.

Что собой представляет фундамент из бутового камня

Для возведения бутового основания используются камни различной формы, которые получают в результате обработки песчаника, доломита и известняка. Часто используются крупные валуны, массой около 50 кг. Чтобы укладывать основание было проще, подбирают их с широкими и ровными гранями, но технология позволяет использовать и элементы с неправильной геометрией. Главный критерий выбора бута — это прочность, поэтому перед созданием основания, материал осматривают на предмет наличия трещин и сколов.

Технология обустройства такого основания принципиально не отличается от условного кирпичного фундамента. Материал просто укладывается друг на друга, затем связывается с помощью раствора. В качестве отдельных элементов удобнее использовать именно бут из постелистых горных пород, так как у него ровные грани. Для заливки лучше выбирать бетонный раствор, потому что он более прочный.

Преимущества бутового фундамента

Фундамент из бутового камня

Перед выбором технологии создания основания следует рассматривать положительные и отрицательные стороны. Из положительных моментов можно выделить следующее:

  1. Используется материал природного происхождения, соответственно, он полностью безвреден, в отличие от некоторых других современных технологий.
  2. К эксплуатационным характеристикам нет никаких претензий. Бутовый камень достаточно прочный, позволяет выдержать массу двухэтажного дома. Он не боится резкого перепада температуры, сильных морозов, контакта с грунтовыми водами. Дома с таким основанием строятся на любой почве, а сам фундамент прослужит 100 лет.
  3. Дополнительно отделывать такое основание не требуется. Камни сами по себе визуально привлекательны.
  4. Стоимость строительных работ будет относительно невысокой, ведь основной материал не слишком дорогой. Технология укладки может быть освоена даже непрофессионалом.
  5. Сделать работы по укладке основания, при желании, можно и без специализированной техники.

Недостатки

Некоторые из перечисленных преимуществ условны, так как все зависит от конкретных обстоятельств. Установить основание можно самому, но в процессе работы придется переносить тяжелые камни вручную. Расчет точного количества может затрудниться из-за того, что форма и масса их неоднородна. Для упрощения укладки придется подбирать изделия с широкими гранями, иначе процесс может затянуться. На практике чаще все-таки приходится нанимать рабочих для укладки. Цена на материал повышается, если карьера в регионе нет.

Читайте также  Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент

Виды фундамента из бутового камня

Выбор типа основания очень важен, так как у каждой технологии есть ограничение по предельной нагрузке. Существуют фундаменты, которые могут выдержать массу одноэтажных жилых помещений из дерева, а есть те, которые рассчитаны на строительство масштабных объектов в несколько этажей. Бутовый камень может применяться в обеих ситуациях.

Ленточный

Чаще всего в качестве основания используется фундамент ленточного типа. Такая конструкция позволяет выдерживать нагрузку от небольшого помещения до дома в несколько этажей. Для строительства основного объекта могут быть использованы различные строительные материалы, в том числе и тяжелые. Камни для основания выкладываются вручную, опалубку при этом можно не устанавливать. Расстановка обычно происходит так — большие укладываются по краям, а более мелкие — по центру.

Минимальная толщина фундамента должна составлять минимум 35 см. На глубину траншеи камни закладываются в том случае, если сама глубина не превышает 70 см. При увеличении этого значения можно сделать нижний слой утрамбованного песка, а оставшиеся 70 см уложить камнями на растворе.

Столбчатый

Изначально столбчатые основания подходят только для одноэтажных построек, выполненных из дерева или другого легкого материала. Для создания основания устанавливают квадратные столбы из бутового камня со стороной в 60 см. Ставить их нужно в стыках внутренних и наружных стен, под углами. Для каменных зданий подобные столбы нужно устанавливать на расстоянии не более 1 метра друг от друга. В качестве заливки применяется бетонный ростверк.

Ленточный

Столбчатый

Как сделать фундамент из бутового камня своими руками

Плюсом бутового фундамента выступает то, что для его возведения не нужна специализированная техника, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно. Но так как в процессе укладки придется переносить тяжелые камни, и делать другие побочные процессы, то лучше взять в помощники несколько человек. Начинать работу нужно именно с выбора материала и его подготовки к укладке.

Выбор камня для фундамента

Разновидностей природных материалов для фундамента достаточно много — это песчаник, известняк, туф и прочее. Есть несколько правил выбора.

  1. Они должны быть примерно одинакового размера и формы. Искать нужно камни с плоскогранной формой, со сторонами 20х25 сантиметров, так как крупные могут нарушить прочностные характеристики фундамента, а для мелких придется применять больше раствора.
  2. После отбора камней, необходимо проверить их на целостность — искать трещины и сколы.
  3. Далее следует взять молоток и слегка ударить — качественные камни сохранят свою структуру.
  4. Перед укладкой материал обязательно нужно очищать от грязи, иначе адгезия с бетонным раствором будет слабой.

Разметка и земляные работы

Земляные работы потребуются при укладке ленточного и столбчатого фундаментов. Разметку осей можно сделать любым доступным способом, главное — придерживаться требований строительства. Если в помещении будет подвал, то котлован должен вырываться на всю площадь постройки. Ширина траншеи должна иметь определенный запас, потому что бутовая конструкция будет утолщаться снизу. Для определения глубины нужно узнать глубину промерзания грунта, и сделать котлован на 30 см больше.

При большой глубине залегания грунта нет смысла выполнять работы вручную — лучше заказать экскаватор. Доработать грунт можно и лопатой.

Песчано-гравийная подушка

Песчано-гравийная подушка « width=»500

Для земляных работ необходимо освободить территорию от мусора и других лишних предметов. Также нужно выделить место для удаленного грунта, который будет использоваться для завершающего этапа работ. Чтобы каменно-бетонный слой был прочным и долговечным, на дно конструкции следует уложить подушку из песка и гравия, предварительно смоченную водой. Слой должен составлять от 10 до 30 см. Она должна залегать ниже уровня промерзания почвы. Далее нужно уложить слой гидроизолятора. Обычно для этого используется рубероид.

Приготовление раствора для бутового фундамента

Приготовление смеси можно осуществить в специальной мешалке. Порядок работ включает последовательное добавление сначала сухих ингредиентов, а уже потом воды. Первым делом нужно в емкость для перемешивания погрузить одну часть цемента и три части песка. Добавить 5 частей щебня после тщательного перемешивания в смесь. Смешивать компоненты следует до тех пор, пока масса не станет относительно однородной. Только после этого следует добавлять воду, но постепенно, вливая небольшой струей. Консистенция, на которую нужно ориентироваться при перемешивании раствора, должна быть похожей по густоте на сметану.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

Когда песчаная подушка будет установлена, можно установить опалубку или же начать сразу заливать стартовый раствор. Это нужно для предотвращения выдавливания камней. Когда раствор засохнет, можно будет выкладывать материал. Для первого слоя желательно выбрать крупные камни и выложить их вдоль траншеи, с расстоянием не более 5 см. Затем заливается раствор, чтобы заполнить все щели.

Выкладывание новых слоев

Укладка бутовых камней

Как только первый слой высохнет, можно продолжать работы. Дальнейшие ряды нужно укладывать противоположно предыдущим, то есть, если нижний уровень имел продольную укладку, то верхний будет иметь поперечную и так далее. Для внешнего слоя потребуется отобрать идеально ровные камни. Толщина ростверка должна составлять не более 30 см.

Для возведения цоколя лучше выбрать красивые камни, так как финишной отделки здесь не будет.

Некоторые советы

При строительстве бутового фундамента стоит руководствоваться некоторыми полезными советами. Например, стоит перед укладкой камни предварительно смачивать в воде, чтобы сцепление с бетонным раствором улучшилось. Сортировку по фракциям лучше делать заранее, чтобы не тратить время, когда раствор уже готов. При наличии на участке крутых склонов, стоит установить временные деревянные подмостки.

Гидроизоляция существующих фундаментов

Разобрать дом и переделать фундамент с нуля невозможно, поэтому нужно защитить хотя бы боковую часть. В такой ситуации следует откопать все поверхности фундамента, и промазать их подогретой мастикой или праймером. Это создаст защитный слой. Временную траншею делают с запасом, чтобы было удобно работать. Кроме битумной мастики, на боковые стенки фундамента можно установить листы рубероида, закрепив их газовой горелкой. В запущенных случаях, по периметру здания делают штробление и закладку в отверстия нескольких слоев рубероида.

Как усилить фундамент из бутового камня

Усиление фундамента из бутаЕсли фундамент начал осыпаться, то его можно спасти, установив по периметру опалубку из обрезанных досок, с высотой в 1 метр. Стойки должны располагаться вертикально и погружаться в грунт. Это необходимо для создания армопояса.

  • Для строительства защитного пояса применяется бетон марки М200 и выше, а также арматура.
  • Из арматуры нужно сделать конструкции в виде квадрата, затем соединить их сваркой.
  • Пояса должно быть два. Железные конструкции расставляются по периметру и заливаются на расстоянии в 15 см от грунта и на 15 см ниже верха цокольного этажа. Предварительно на основание укладывается слой гидроизоляции.

Ремонт бутового фундамента

Основной плюс такого основания состоит в том, что он поддается ремонту. К работам относится создание гидроизоляции и усиление. Для ремонта используются различные варианты армирующей сетки, куда могут добавляться не только частицы арматуры, но и щебень, проволока, куски кирпича и прочее. Закрыть пояс нужно при помощи бетонной отмостки, примыкающей к дому вплотную.

Несмотря на то, что сделать бутовый фундамент можно самостоятельно, на практике лучше привлечь к работам строителей и нанять технику — для грунтовых работ и создания бетонного раствора. Чтобы впоследствии не приходилось переделывать работы или экстренно ремонтировать основание, нужно соблюдать технологию. Речь идет о предварительном создании песчаной подушки, слоя гидроизоляции и грамотной раскладке самого бутового камня.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: