Ленточный фундамент без заглубления

Глубина заложения ленточного фундамента

Частное строительство позволяет использовать различные опорные конструкции. Одним из наиболее прочных видов оснований является ленточный фундамент. Он успешно выдерживает нагрузки коттеджей из бруса, различных блоков и кирпича. Ему не страшны сезонные смещения почвы и сложный характер поведения грунта. Правильная глубина ленточного фундамента – один из наиболее важных показателей, обеспечивающих надежность конструкции.

Способы заложения ленточного фундамента

Остановившись на варианте возведения ленточного основания, важно определить подходящую конструкцию, которые бывают:

  • незаглубленные (НЗЛФ);
  • мелко заглубленные (МЗЛФ);
  • глубоко заглубленные (ГЗЛФ).

Выбор делают исходя из совокупности факторов, которые индивидуальны в каждом конкретном случае. Сюда входит:

  • Свойства почвы. Высота ленточного фундамента во многом определяется исходя из характеристик грунта: его склонности к пучению, глубины промерзания и прочих свойств.
  • Существенное влияние на глубину заложения ЛФ оказывает уровень грунтовых вод (УГВ).
  • Массивность будущей постройки. В этом пункте учитывают материал, используемый при возведении стен и кровли, тип перекрытий и отделку.
  • Помимо основной нагрузки на ленточный фундамент, учитывают дополнительное давление. Обычно это вес снежного покрова, масса меблировки и прочее.

Незаглубленный

Незаглубленный ленточный фундамент не получил широкого распространения в строительстве ввиду низких характеристик прочности. Причина в конструкции, которая полностью расположена поверх грунта, углубляется исключительно подушка, состоящая из песка или его смеси с гравием.

Мелко заглубленный

Мелко заглубленный фундамент справляется со своими функциями гораздо эффективней. Но сфера его применения ограничивается типом почвы на участке застройки. Оптимально подходит для грунта, не склонного к пучению. Обычно применяется при возведении зданий, не обладающих существенной массой: сюда входят деревянные, пенобетонные или компактные кирпичные постройки.

Сочетание всех трех факторов дает полное право обратиться к конструкции МЗЛФ для дома. При этом глубину промерзания учитывать нет необходимости.

Ленточный фундамент глубокого заложения считается самым надежным из всех вариантов, когда в качестве основания применяется лента. Основные условия обустройства:

  • заглублять необходимо на 0,1-0,2 м ниже черты промерзания;
  • под подошвой должен находиться твердый грунт.

Наличие торфяников или болотистой почвы обязывает сместить глубину заложения до черты, расположенной ниже этих слоев. Подобная конструкция чрезвычайно затратная в плане финансовых, трудовых и временных вложений. Практичней сделать комбинированный вариант, когда ленточный фундамент дополнен опорными столбами, уходящими ниже подвижного слоя грунта.

Еще одна ситуация, когда обращаются к варианту ленточного фундамента глубина заложения которого достаточно большая – необходимость обустройства подвала. В этом случае опорная конструкция служит стенами подвальному помещению.

Сбор данных по геологической обстановке

Определить какой глубины делать ленточный фундамент помогут данные геологоразведки. Любой типовой проект нуждается в уточнении данных с конкретного участка. Бригада, укомплектованная специальной техникой и подготовленными рабочими, проведет все исследования. Для получения полноценной картины о характеристике грунта потребуется сделать минимум три скважины, бурятся они на глубину, превышающую 8 метров. Полученные образцы отправляются в лабораторию для дальнейших исследований. По результатам выдается документ, в котором отражены следующие сведения:

  • вид грунта;
  • плотность;
  • несущая способность.

Данные используются для проектирования ленточного фундамента или внесения изменений в типовой документ.

Зависимость глубины заложения ЛФ от уровня промерзания представлена в следующей таблице:

На какую глубину копать траншею под ленточный фундамент во многом определяет и УГВ. Процесс может развиваться по двум направлениям: когда УГВ ниже черты промерзания или когда он расположен выше.

Первая позиция гораздо выгодней для обустройства ленточного фундамента. В этом случае подземные воды не оказывают существенного влияния на глубину заложения опорной конструкции.

То есть в регионе с линией промерзания 1,3 м мелко заглубленное ленточное основание располагается на уровне 0,65 м под землей.

Ответ на вопрос, на сколько углублять фундамент, если УГВ находится высоко, зависит от типа грунта. Показатель заложения не зависит от УГВ при условии возведения ленточного фундамента на следующих типах почвы:

  • гравийной;
  • песчаной крупнозернистой;
  • скалистом грунте.

Остальные типы грунта с высоким УГВ требуют оборудовать ленточный фундамент ниже черты промерзания на 0,1- 0,2 м, то есть обратиться к технологии возведения глубоко заглубленной конструкции.

Как уменьшить глубину заложения ЛФ

Результаты расчетов могут выдать неутешительный результат, когда требуется обустройство заглубленного ленточного фундамента, что влечет за собой значительные вложения сил и средств. Возникает закономерный вопрос, как сократить расходы за счет уменьшения глубины заложения. Существует три основных подхода для решения проблемы:

  • За счет изменения линии промерзания. Конечно, откорректировать климатические условия региона никто не в состоянии. Но вполне реально утеплить саму конструкцию ленточного фундамента и почву, расположенную с внешней стороны.
  • Качественная дренажная система обеспечивает отвод грунтовых вод, заметно сокращая их пагубное воздействие на подземную часть опорной конструкции. Таким образом, необходимость возведения заглубленного ленточного фундамента отпадет, переведя его в статус МЗЛФ.
  • Обустройство подушки. Достаточно низкое залегание грунта, склонного к пучению, требует заложения бетонного основания на глубину, превышающую опасный уровень. Устранить риск выталкивания или деформации опорной конструкции поможет подушка из песка или комбинированного состава с гравием. Первоначально готовится траншея, дно которой расположено на твердой породе. Затем оформляется жесткая подушка, причем ее размеры превышают подошву фундамента.

Оптимальная глубина фундамента с учетом сопутствующих факторов

Глубина заложения бетонного основания не всегда зависит от характеристик грунта и предполагаемой нагрузки будущей постройки. Желание иметь подвал потребует устройства заглубленного ленточного фундамента, причем расположение его подошвы должно быть ниже черты пола минимум на 0,4 м. При этом она не должна доходить до УГВ, но преодолевать линию промерзания грунта.

Проект ленточного фундамента обязательно включает наличие под основанием дренажной подушки. Основой служат материалы, не склонные к пучению (песчано-гравийный состав или исключительно крупный песок), которые после засыпки тщательно уплотняются. Ускоренный отвод воды и равномерное распределение давления на грунт – основные функции подсыпки.

Глубина заложения бетонного основания колеблется от показателей промерзания грунта и разнится по регионам. Глубокозаглубленный ленточный фундамент подвержен воздействию боковых сил пучения. Предотвратить разрушение или деформацию опорной конструкции поможет использование железобетона высокой марки, усиленного армированным каркасом, в совокупности с засыпкой боковых поверхностей непучинистым материалом.

Если планируется возведение дома без подвала на участке с устойчивым грунтом, достаточно установить МЗФЛ. Его средняя глубина заложения составляет от 0,5 до 0,7 м. В зависимости от рассчитанной нагрузки постройки определяют ширину ленточного основания и другие параметры конструкции.

Особенности обустройства МЗЛФ

Задача возвести фундамент своими руками вполне выполнима. Обеспечить МЗФЛ прочность и долговечность поможет выполнение ряда условий:

  • Ленточный фундамент заливается за один подход, для раствора используют железобетон М200- М300.
  • Ширина траншеи превышает размер опорной конструкции для дальнейшего проведения теплоизоляции и оформления подсыпки.
  • Ускоренному водоотведению и равномерному распределению нагрузки способствует дренажная подушка под подошвой ленточного фундамента.
  • Утепление подошвы ЭПП способствует снижению воздействия сил пучения в период морозов.
  • Гидроизоляция и утепление боковых поверхностей ленточного фундамента значительно увеличивает срок его службы.

Правильный расчет глубины заложения и соблюдение условий обустройства в процессе возведения обеспечит ленточному фундаменту и всему строению целостность длительный период.

Ленточный фундамент может перезимовать без нагрузки?

Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай — все-таки надеюсь начать строиться осенью.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Фундамент планирую мелкозаглубленный делать — только лента, без столбов, т.к. считаю, что постройка легкая (1-этажный сруб). Особо сильно у нас не плавают фундаменты, хоть и почва глинистая (на штык лопаты земля, потом плотная глина, вода не стоит в большом количестве). Кстати, подскажите на сколько заглублять его стоит? Я думаю, см. 15-20. Это правильно? Или, может, лучше вообще не заглублять?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alpinist.ru написал :
Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см.

Есть популярное мнение, что при таком заглублении, фундамент будет стабильно выпирать по весне на несколько см, т.е. растут такие фундаменты каждай год. Есть знатоки, которые советуют либо заглублять ниже глубины замерзания, либо почти не заглублять (10-20 см). Ниже глубины замерзания точно делать не буду.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alpinist.ru написал :
Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.

Каким образом можно утеплить фундамент?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2gpav
пройдитесь по соседям и посмотрите как у них сделано
и просто не повторяйте их ошибок

для начала посмотрите как ведут себя заборные столбы

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Заборные столбы небольшого диаметра (трубы диаметром 5-7 см), просто вкопанные на 0,5. 1 м, ведут себя хорошо. А вот забетонированные столбы, закопанные на ту же глубину, растут довольно бодро. Лент у соседей по близости не видел вообще, только столбы из блоков неглубокого залегания. Раз в несколько лет их приходится править. В общем, они, конечно вылезают и валятся, но не сильно и не быстро. Ленты есть на других улицах. Посмотрю.

Читайте также  Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

А какие еще мнения про зимовку без нагрузки?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2gpav А при чем здесь нагрузка? Сила замерзшей воды на порядки больше веса самого фундамента и стоящего на нем здания. Вы, по сути, делаете ПЛАВАЮЩИЙ фундамент. Если хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном кол-ве — все должно быть ОК. Если нет — может лопнуть из-за неравномерного выпирания зимой. утепляй — не утепляй, нагружай — не нагружай.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2sansan21
Да, понимаю, что плавающий. Но плывут в нашей местности не сильно, судя по соседям. А нагрузка предполагается совсем не большая — одноэтажный сруб. Поэтому считаю, что такой фундамент будет с большим запасом и решил обойтись без заглубления ниже уровня промерзания. Естественно, исхожу из того, что все качественно сделано будет. А подскажите, имеет ли смысл его немного заглубить — см на 15-20? Или лучше прям от поверхности подушки лить? Думается мне, если немного заглубить, то меньше уплывать будет по горизонтали. Верно?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Radiofishka написал :
Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.

Не забывайте о касательных силах пучения

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если засыпать с двух сторон хорошим песком см. по 40 (подушка песчаная уже есть) то пучить будет гораздо меньше. Тут главная проблема, чтобы не лопнул сам фундамент, а для бревенчатого сруба это не срашно. А сруб весит по сравнению с силами пучения на порядок меньше. Что касается выпирания столбов, то столбы небольшого диаметра имеют маленькую боковую площадь и грунт скользит по столбу. Если для бетонных столбов сделать вокруг песчаную засыпку, а подземную часть отлить в п/э пленке ( для получения гладкой поверхности) то с ними тоже все будет в порядке.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2gpav Термин "плавающий" Вы понимаете не совсем правильно :-). Плавающий ленточный фундамент должен работать как монолитная железобетонная плита. Т.е. в худшем случае, если вертикальные или горизонтальные силы "пучения" :-) будут приложены в одной точке, они его поднимут или сдвинут без разрушения. Очень грубо, если каждую из сторон ленты представить в виде балки, свободно опертой по концам, то её прочность должна быть достаточной, чтобы не разрушиться под действием собственного веса (у Вас "балка" 6х0,7х0,35 м).

Если не хотите копать ниже глубины промерзания, не экономьте на арматуре, и если возможно, её лучше не вязать, а сваривать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2sansan21
Так все же, по Вашему мнению, имеет смысл заглубить на 15-20 см, чтоб уменьшить вероятность сдвига, если найдутся те самые вертикальные или горизонтальные силы "пучения"?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2gpav Я бы лично не стал. Кстати, в И-нете полно информации по таким фундаментам, навскидку

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2sansan21
Спасибо за линк. Когда соберусь что-то серьезное строить, воспользуюсь. Но там к сожалению, в точности моего варианта нет. До тамошнего варианта мелкозаглубленного фундамента мой сильно не дотягивает. Он скорее ближе к плитному варианту, как Вы уже отмечали

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

gpav написал :
Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай — все-таки надеюсь начать строиться осенью.

У меня почти такой же стоит 2 года. Размер 6х8м, к нему рядом 4,5х2,5. Глубина- 70см, ширина-35см. По одной из сторон лежат 4 блока ФБС (на всю глубину), по одной из других- 2 блока (просто остались от сройки и девать было некуда). В остальном- голимый бетон залит прямо в землю без подушек всяких. Сверху- по всему периметру- 40см высоты монолит с тремя прутами арматуры д10.
Всё это делалось под гараж и терасску к дому. Пока руки не доходят. Трещин-нет. Выпячиваний относительно рядом стоящего дома тоже нет- всю зиму дверь свободно открывалась, а уровень этого фундамента точно вровень с уровнем пола дома и впритык, через гидроизоляцию. Причем то место, где фундамент под терассу грунт насыпной- котлован под дом копали неаккуратно, потом песком с глиной засыпали.
С другой стороны дома- такая же фигня под веранду- 9х4м. Вообще- 50см глубиной ,толщиной 25см. Вертикально вставлена арматурная сетка 100х100х4 по периметру. Грунт- чернозем. Копал- как масло. Всё стоит с прошлого июля. Проблем- нет.
Удачи!

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент остается востребованным при постройке небольших одноэтажных коттеджей, одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, флигелей, бань и т. п.). Такая популярность объясняется тем, что мелкозаглубленный ленточный фундамент вобрал в себя большинство преимуществ как от заглубленного, так и от незаглубленного основания.

Виды мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Виды мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

Обычный ленточный монолитный фундамент нужно отрывать на глубину, на 25-30 см превышающую уровень промерзания грунта. Для большинства регионов средней полосы России эта глубина превышает 1 м, а во многих местах -1,5 м.

Даже с использованием специальной техники для рытья такого котлована понадобятся время и силы, а поскольку необходимо отрытый котлован еще залить бетоном, то и финансовые, и трудовые затраты на его обустройство получатся большими. Глубина ленточных фундаментов мелкого заложения колеблется от 30 до 50 см (максимум 70 см), поэтому экономия времени и средств на их постройку может доходить до 80%.

Помимо значительной экономии времени, сил и средств, мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается еще рядом достоинств:

Схема разметки под ленточный фундамент

Схема разметки под ленточный фундамент.

  • простота выполнения;
  • возможность построить фундамент без применения спецтехники;
  • приемлемая прочность;
  • возможность применения разнообразных материалов для постройки.

Кроме преимуществ, ленточный фундамент мелкого заложения имеет и недостатки. Его лучше не использовать на сильно пучинистых грунтах, поскольку в этом случае он не может обеспечить необходимую для постройки здания прочность. Использование поверх грунта песчаной подушки и дренажа отчасти может решить эту проблему, значительно снизив подвижки грунта под основанием, но все же для постройки жилых домов в таких условиях лучше использовать незаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленное основание нужно выводить в один прием, иначе есть большой риск появления в теле фундамента трещин. Особенно это актуально, если выполняется заливка траншеи бетоном или используются для устройства ленточного незаглубленного фундамента бетонные блоки.

Подготовка грунта

Особенностью любого грунта является его свойство деформироваться под давящей на него тяжестью. Чем больше способность грунта впитывать и удерживать воду, тем заметнее будут воздействия деформации.

Для обустройства мелкозаглубленного ленточного фундамента понадобятся инструменты:

Инструменты для обустройства ленточного фундамента

Инструменты для обустройства ленточного фундамента.

  • рулетка;
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • трамбовка;
  • молоток;
  • правило;
  • гидроуровень;
  • бетономешалка.

Подготовку к устройству любого основания нужно начинать с очистки участка будущего строительства и его разметки. Сначала с участка нужно удалить всю растительность и по возможности максимально выровнять его поверхность. Затем, прибегнув к помощи рулетки, нескольких деревянных кольев и толстой лески или шнура, сделать разметку будущего основания.

К разметке нужно отнестись предельно серьезно и 2-3 раза перепроверить полученный результат. Углы должны точно соответствовать 90º. Чтобы избежать ошибок, нужно измерять не только длину сторон, но и диагонали будущего основания. Чем точнее выполнена разметка, тем проще в дальнейшем будет выполнять другие операции по устройству качественного основания.

Выставив все колышки, разметки и обозначив контуры траншеи натянутым на них шнуром, можно переходить непосредственно к выемке грунта. Копать траншею нужно на глубину 60-70 см, шириной минимум на 15 см больше толщины будущих стен.

Схема устройства траншеи под фундамент

Схема устройства траншеи под фундамент.

Для рытья траншеи можно воспользоваться экскаватором, грунт в этом случае будет вынут из траншеи быстро, но не очень аккуратно. Придется приложить немало усилий, чтобы выровнять дно и стены траншеи. Часто после такого выравнивания траншея получается глубже и шире чем нужно, что приводит к неоправданному расходу материалов. Поэтому лучший вариант — выкопать траншею вручную, тем более что ее глубина позволяет это сделать без особых проблем.

По окончании рытья траншеи землю на ее дне нужно уплотнить. В песчаном и супесчаном грунтах дно можно обильно залить водой и подождать несколько дней, когда вода высохнет. На суглинке и глине нужно воспользоваться ручной трамбовкой, лучше — виброплитой.

Устройство амортизационной подушки и опалубки

Уплотнив грунт на дне, будущую амортизационную подушку нужно надежно гидроизолировать. Для этого можно использовать уложенную в несколько слоев полиэтиленовую пленку, толь, рубероид. Но лучше положить на дно траншеи геотекстиль, т. е. специальную строительную ткань, которая позволяет лишней влаге свободно проходить из песка в почву, но не позволяет частичкам почвы смешиваться с песком.

Укладывать гидроизоляционный материал на дно траншеи нужно с таким расчетом, чтобы его края были выше планируемой высоты устраиваемого амортизационного слоя. Затем на уложенный слой гидроизоляции насыпается слой песка или гранотсева. Толщину этого слоя на песчаном грунте обычно делают в 20-25 см, а для мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине толщину подушки нужно увеличивать до 30-40 см, чтобы она могла эффективно исполнять роль амортизатора, способного во время пучения грунта предотвратить излом и разрушения основания.

На устроенную подушку сверху нужно обязательно положить еще один слой гидроизоляции, чтобы не допустить заиливания выполняющих роль амортизатора песка или гранотсева.

Схема опалубки ленточного фундамента

Схема опалубки ленточного фундамента.

Читайте также  Бутобетонный ленточный фундамент

Если подушку не защитить сверху, то через время она заилится, превратившись в тот пучинистый грунт, от которого обязана защищать фундамент.

После устройства подушки поверх траншеи монтируют опалубку. Сначала из досок сооружаются щиты. Для этого берут доски (20 мм) и деревянные бруски с сечением 50Х50 мм, которые выполняют роль стоек, и устанавливают с шагом в 50-60 см. Доски крепятся к стойкам с помощью гвоздей или саморезов, при этом их концы не должны торчать из опалубки, иначе они вмуруются в бетон. Тогда опалубку будет очень сложно снять.

Из собранных щитов монтируется опалубка. Противоположные стенки нужно жестко скрепить между собой, чтобы во время заливки жидкий бетон ее не разорвал. Особенно нужно укреплять стыки между щитами в углах основания, поскольку именно эти места испытывают максимальное давление заливаемого бетона.

После установки опалубки нужно с ее внутренней стороны наметить уровень заливки. Для этого гидроуровнем на нужной высоте делают в углах опалубки отметки, а затем маркером или фломастером соединяют их линией. Эта несложная операция позволит в конце работы значительно облегчить выравнивание цоколя.

Арматурный каркас и заливка

Схема арматурного каркаса ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса ленточного фундамента.

Для армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента используют круглую металлическую арматуру с сечением в 10-12 мм. Для вязки арматурного каркаса пользуются вязальной проволокой (1,2-1,6 мм). Этой проволокой нужно связать каждый стык арматурных прутьев.

Арматурный каркас выполняется из двух продольных поясов: нижнего и верхнего. Для их устройства продольные прутья укладываются с шагом в 15 см и связываются с поперечными прутьями. Углы каркаса армируются вперехлест (с загибанием перекрещивающихся концов арматуры).

Арматурный каркас нужно связать и закрепить максимально прочно, чтобы предохранить его от деформации под напором подаваемого бетона. При устройстве арматурного каркаса важно соблюдать условие, чтобы уложенная в силовой каркас арматура была утоплена в заливаемый бетон не меньше чем на 5 см.

После установки арматурного каркаса мелкозаглубленный ленточный фундамент готов к заливке бетона. Учитывая, что такую конструкцию нужно залить за один прием, лучше воспользоваться привезенном в строительном миксере покупным бетоном и с его помощью залить бетон в установленную опалубку.

Но если фундамент мелкого заглубления небольшой, а под руками есть необходимые материалы (цемент, песок, щебень), то можно и самостоятельно приготовить нужное количество бетона в бетономешалке и залить его в опалубку.

Заливают фундамент в 3-4 слоя. Залив первый слой бетона, его нужно равномерно распределить по опалубке и пройтись по нему острым металлическим прутком, пробивая его по 3-4 раза на каждой стороне фундамента, чтобы удалить из бетона воздушные пустоты.

Последующие слои заливают по схожей технологии, причем каждый слой нужно заливать до схватывания предыдущего, чтобы в результате получился бетонный монолит. Последний залитый слой бетона выравнивается по нанесенной метке и разравнивается правилом. Сверху залитый фундамент желательно через сито посыпать тонким слоем сухого цемента, чтобы при высыхании предотвратить появление трещин на его поверхности.

Через месяц залитый бетон наберет прочность, и можно смело приступать к выгонке стен.

Подлить фундамент к старому фундаменту и не наделать ошибок: 6 полезных подсказок

Каждое здание имеет свою основу, от которой зависит, сколько оно простоит и будет ли прочным. Это фундамент, и если постройка не новая, то со временем он портится. Главная его функция — взять на себя и правильно распределить тяжесть дома на грунте. Но что мы будем делать, если перед нами дом, основание которого требует ремонта или усиления?

Для начала определим тип повреждений и причины

  • Вымывание грунтовой водой;
  • изначально неправильное строительство;
  • нарушены пропорции бетона;
  • недостаточное количество арматуры;
  • глубина отмеряна неверно;
  • штукатурка плохого качества;
  • сваи проржавели или плохо установлены;
  • действие вибраций из-за автомагистралей или строительных работ;
  • облицовка разрушена от долгого времени;
  • трещины сообщат, что основание просело.

В общем, для фундамента вредна лишняя вода и влага, поэтому надо делать качественный дренаж земли и канализации.

Выберем необходимый тип фундамента

Они бывают двух видов — мелкий и глубокий, все зависит от высоты здания. Первый вид глубиной полметра, учитывая подушку из песка и щебня. Второй — ниже точки замерзания грунта. В зависимости от площади дома рассматриваем варианты укрепления фундамента. Нужно узнать, какая основа была сделана при построении. Некоторые разновидности фундамента:

  • ленточный – самый универсальный и подходит обычно всем (требует много материала, т. к. он глубокий);
  • столбчатый – экономный способ, это бетонный или кирпичный столб на глубине полтора метра и больше;
  • плитный – дорогой вид, сплошная плита из железобетона, соответствующая размерам постройки;
  • свайный – требует привлечения специалистов, трубы из металла, на конце которых есть винт, вворачиваемый в почву (быстрый способ, но недолговечный, потому что труба ржавеет).

Проведем исследования земли на глубину более пяти метров

Это будет правильно для создания надежного основания и в будущем сократит финансы и время. Узнаем, какая почва и грунтовые воды. Эти факторы влияют на прочность конструкции:

  • торфяной грунт – непригоден для стройки, нужно заменить песком или поставить сваи с винтами;
  • почва из глины и песка – годна для строительства, облегчает работу, но зимой может вспучиваться;
  • песчаная земля – отличная база для фундамента, уплотняется при работе, из-за сыпучести стены траншеи надо хорошо укрепить;
  • грунт из горных пород – надежный материал для любого основания, не проседает под нагрузкой, но промерзает на глубине и требует теплоизоляции для коммуникаций.

Материалы и инструменты

Для того чтобы облагородить фундамент, потребуются болты, арматура, кирпичи и много песка, щебенка, цемент и качественный раствор из бетона. Также нужны доски, брусья и бревна, хороший перфоратор и победитовое сверло.

Подготовка к работе

Вначале уберем старую отмостку и осколки, если они есть. Затем копаем траншею по периметру всего здания шириной один метр и глубже, чем старая основа. Оцениваем ее состояние. Не забываем сохранять уклон внешней стены траншеи, примерно 30–40 градусов, чтобы земля не осыпалась. После фундаментную подошву очищают от разрушений и выравнивают. Если имеются расколотые кирпичи, то их разбирают и кладку делают снова.

Армирование и заливка

Первым делом устанавливаем арматуру диаметром 10–12 миллиметров. В основании фундамента сверлят дырки такого же размера. В просверленные точки вбиваем арматурные отрезки, выступающие наружу на 20 сантиметров. Дальше закрепляем горизонтальную арматуру, скручиваем прутья фиксаторами или мягкой проволокой. Под ней на землю ставятся отрезки трубы, для того чтобы арматура погрузилась в раствор.

Теперь сооружаем опалубку из досок и снаружи обязательно делаем подпорки. Если в деревянном ограждении есть щели, то их надо заклеить пленкой, чтоб раствор не вытек. Траншею засыпаем песком на 15 см. Далее заливаем не спеша все бетонной смесью, за один день, с применением вибратора. Он поможет избежать образования пустот в растворе.

После заливки необходимо беречь бетон от солнца, если работаете летом, то нужно накрыть его фанерой или досками, чтобы не пошли трещины. Ежедневно поливать фундамент водой, и через 28 дней опалубочные щиты убираем. Осуществляем гидроизоляцию и засыпаем грунт на место.

Большой плюс отремонтированного вовремя разбитого фундамента состоит в том, что нам не придется в будущем сносить дом. Это продлит его службу и увеличит полезную площадь. Внешний вид строения изменится к лучшему.

Фундамент. Почему люди закапывают деньги в землю?

Фундамент. Это самая важная часть здания. На фундамент передаются все несущие нагрузки от стен, мебели внутри дома, перекрытий, крыши, снега на крыше. Это силы, действующие на фундамент сверху-вниз. Но есть еще силы морозного пучения, которые действуют на фундамент снизу-вверх. Именно поэтому люди, закапывая огромное количество бетона в землю, на глубину ниже глубины промерзания в их регионе надеются преодолеть те самые силы морозного пучения.

Давайте попробуем разобраться, что такое пучение, от чего и где оно бывает, и есть ли от него лекарство. Для начала нужно определить, пучинистый ли грунт на Вашем участке? По-хорошему, чтобы это определить, нужно проводить экспертизу по определению грунта. Нужно делать контрольные шурфы, брать грунт с разных глубин и сдавать его на анализ. Но мы же не 20-ти этажный дом строим, верно? Так как же определить это самостоятельно?
Если Ваша земля на участке под плодородным слоем НЕ ПЕСОК (сильно песчаная земля), которая осенью в мороз или под снег уходит во влажном состоянии, то скорее всего, она пучинистая.
Теперь о силах морозного пучения — все Вы знаете, что замерзая, переходя из жидкого состояния в твердое, вода расширяется. Если положить в морозилку полную бутылку с водой, или с пивом, то когда вода замерзнет — бутылку разорвет.
То же самое происходит с Вашим домом, вернее, с фундаментом — осенью идут дожди, вода и влага из воздуха интенсивно впитывается в землю вокруг Вашего фундамента. С первыми морозами вода в земле начинает промерзать, превращаться в лед и расширяться. Путь для расширения у земли один — вверх, и она расширяясь толкает Ваш фундамент наружу. Но не это самое страшное. Выпучивание фундамента обычно происходит довольно равномерно. Самое веселое начинает происходить весной. Солнышко с каждым днем греет все сильнее, земля начинает оттаивать и наш тяжелый дом начинает возвращаться на место — осаживаться в землю. но происходит это не равномерно. Одна сторона Вашего дома обязательно ориентирована на юг, и юго-восточный и юго-западный углы дома оттаивают раньше, чем их северные братья. При чем, разница во времени может составлять несколько недель, а в холодную весну и месяцев. Получается, что Ваш дом садится на один угол, или на одну сторону, а противоположная его часть остается приподнятой. Перекашиваются двери и окно, вплоть до разрушения стекол в рамах и невозможности открыть дверь. На фундаменте, а потом и на стенах появляются трещины, в трещину снова попадает вода, снова замерзает и начинает разрывать фундамент изнутри.

Читайте также  Откатные ворота без фундамента

Защита от морозного пучения осуществляется следующими способами:
1. Замена грунта на непучинистый. Чаще всего при использовании такого метода применяется песок в качестве заменяемого грунта. В зависимости от условий среды слой засыпается толщиной 0,3 – 5 м. В данном случае равномерно распределяется нагрузка от фундамента и уменьшается действие нормальной составляющей сил пучения.
2. Удаление влаги. Этот способ включает в себя как защиту от попадания влаги, так и удаление уже имеющейся воды. Для ограждения грунта вокруг фундамента от осадков по периметру дома необходимо сделать отмостку.
3. Утепление грунта. Данный способ заключается в укладке слоя утеплителя на поверхности земли вокруг здания. Утепление принесет пользу лишь в том случае если среднегодовая температура положительная, в противном случае данный метод может оказаться неэффективным.
4. Прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом. Такая «модернизация» делается с целью сглаживания поверхности фундамента. Грунт будет скользить по поверхности рубероида, не вступая в контакт с пористой частью фундамента, и тем самым не выталкивая его.
5. Обработка грунта реагентами, которые понижают температуру замерзания грунта.

Самый лучший способ — заменить пучинистый грунт на непучинистый и на участках с высоким залеганием грунтовых вод устроить дренаж фундамента. Самый простой пример непучинистого грунта — песок, но не просто песок, а с низким содержанием глины.
Сколько и как сыпать песка — будет зависеть от того, какой тип фундамента мы выберем.

А из чего собственно предлагается выбирать? Основные типы фундаментов можно перечислить следующим образом — Ленточные, Столбчатые, Плитные и Комбинированные.
Давайте начнем со столбчатых фундаментов. К этому типу фундамента можно отнести любой фундамент, года в грунт внедряется конструкция в виде столба, и на нескольких таких столбах строится здание. Это и популярные нынче винтовые сваи, и популярный некогда Тиссэ, и просто самодельные колонны.

У этих фундаментов есть неоспоримые плюсы —
— Они относительно недороги в исполнении
— довольно легко выровнять такой фундамент «в ноль» по уровню
— скорость монтажа
— возможность самостоятельного монтажа

Но есть и минусы.
— столбчатые фундаменты подходят не ко всем грунтам. И если Вы не хотите, чтобы после постройки Вашего дома какая-ни будь одна свая начала уходить в землю, утаскивая за собой дом — тщательно проверяйте грунт. В торфяниках я бы вообще его использование не советовал.
— необходимость утепления пространства между столбиками — есть разные способы, но самые популярные и надежные, это либо залить ростверкмежду столбиками, либо устроить завалинку. Завалинка теплее, но менее технологична.

Как сделать столбчатый фундамент? Самый простой способ — залить его в готовую опалубку. Бурятся отверстия, диаметром под Ваши столбики (их толщина рассчитывается специальным калькулятором, коих в интернете много. В отверстия мы вставляем либо свернутый в трубу рубероид, который и становится опалубкой, либо асбесто-цементные трубы. Внутрь нашей опалубки вставляем заранее связаную из арматуры нужного сечения конструкцию. Так сказать армируем. И заливаем столбик бетоном. Очень важно бетон провибрировать глубинным вибратором. Как минимум — очень тщательно проштыковать арматурой, чтобы вышел весь воздух. И так поторяем по числу столбиков. После застыания бетона, и набора им прочности — фундамент готов.
Как вы понимаете, таких конструкций можно привести множество. Важно правильно определить, не будет ли столб уходить в грунт.

Второй тип фундамента, о котором обязательно нужно поговорить это ПЛИТНЫЙ фундамент. Этот тип фундамента так же имеет различные вариации устройства и исполнения, но самых важных две — классическия армированная плита и УШП — Утепленная Шведская Плита.
Вообще, плитный фундамент идеально подходит для каркасного дома. Дело в том, что каркасный дом не имеет внутри себя аккумулятора тепла. Зимой, когда Ваш дом прогрет и Вам комфортно, достаточно открыть дверь или устроить проветривание помещения на 20 минут, и все тепло улетучится. Да, он снова очень быстро прогреется, но перепад температур на границе комфорта Вы получите гарантированно! В кирпичном доме этого не произойдет по той причине, что кирпич вобрал в себя тепло и еще какое-то время после отключения системы отопления продолжает отдавать накопленное тепло внутрь дома. В Каркаснике эту функцию как нельзя лучше выполняет плитный фундамент.

Плитные фундаменты подходят практически ко всем грунтам. Он имеет большУю площадь опирания и по этой причине «плавает» даже на торфе. При этом, существенный минус при возведении плитного фундамента — это стоимость. Кроме того, что Вам придется выкопать котлован на 1,5 метра с каждой из сторон шире Вашей будущей плиты и выбрав весь плодородный грунт заменить его песком и щебнем, с послойной трамбовкой и проливкой, так еще и коммуникации — септик, воду завести в дом уже на этапе строительства фундамента.
Ведь потом, после того, как Вы зальете плиту проковырять дыры под коммуникации, а уж тем более вырыть траншеи под плитой будет нереально.
Вот довольно подробная схема. Видно где армировать, как ставить опалубку и все прочие нюансы

Этот прикольный ролик показывает, как обычно происходит заливка армированной плиты

Отдельно стоит остановиться на УШП — Утепленной Шведской Плите. Я считаю этот фундамент идеальным во всех отношениях.
При устройстве УШП в Качестве несьемной опалубки выступает Экструдированный Пенополистерол — ЭППС, он же Экструдированный пенопласт. При этом, простые пенопласты, не экструдированные здесь применяться не могут. Так же, еще до заливки УШП по фундаменту делаются разводки труб контуров отопления теплым полом, водопроводные трубы, электрические и сигнальные кабели. После опрессовки труб и проверки кабелей плита заливается.
Этот фундамент от земли со всех сторон отделен слоем пенопласта. Он очень сильно утеплен. А значит, экономит наши деньги на повседневную эксплуатацию.
Схема

Следующий тип фундамента — ленточный. Это, пожалуй, самый распространенный у нас тип фундамента, при этом, он может быть как монолитным — отлитым из бетона на месте строительства, так и сборным — из бетонных блоков, типа ФБС. При этом, при устройстве блочного фундамента должно быть минимум 2 слоя блоков, с послойным армированием и заливкой армопояса.
Ленточный фундамент может быть глубокого заглубления — ниже глубины промерзания в Вашем регионе, или мелкозаглубленным — когда под ленту выбирается плодородный грунт, делается подушка из песка и щебня, на подушке возводится опалубка, опалубка изнутри гидроизолируется, чтобы не упустить цементное молочко. После этого наш фундамент армируется — связывается и опускается внутрь опалубки арматурная сетка, делаются закладные под продухи, если они нужны и заливается фундамент. Такие фундаменты прекрасно подходят для каркасных домов. Именно на таком фундаменте мы строили свой первый дом.
Почему мы выбрали монолитную ленту — из-за уклона на участке. Уже в момент возведения опалубки стало понятно, что перепад высот по-диагонали, в доме составил 65 сантиметров. Именно из-за этого уклона фундамент получился высотой 75 сантиметров. Чтобы выровнять верхнюю поверхность фундамента по — уровню.
Вот хорошая схема такого фундамента

Своеобразная плита из покрышек.

На таких фундаментах у людей уже по многу лет стоят не только каркасные дома, но и брусовые, бревенчатые и даже бетонные сооружения, при чем, нормальных для ПМЖ размеров — 8х10, 12х12.

А теперь представьте, сколько стоит такой фундамент?
Часто стоимость такого фундамента равняется, или стремится к нулю. Это прекрасный повод к изучению вопроса, не правда ли?

И на последок не то чтобы совет, а замечание — старайтесь вывести в ноль фундамент уже на процессе возведения опалубки. Подсыпайте подушки разной глубины, делайти кривую опалубку — что угодно, но чтобы еще до заливки Ваша опалубка стояла в0 по уровню.

Старайтесь заказывать бетон в специализированных фирмах, а не мешать самостоятельно — любой монолитный фундамент должен быть залит за 1 день, и лучше без остановок

Не экономьте на пластификаторе для бетона (его можно добавить в миксер непосредственно перед заливкой) а так же, посоветую использовать Строительное армирующее фиброволокно — тоже добавляется в миксер перед заливкой. Предотвращает появление трещин.

Выбирайте себе фундамент не по принципу «как у соседа», а собрав максимум информации о Вашем грунте, и только под Ваш грунт. У соседа грунт может оказаться совершенно другим!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: