Фундамент под туалет на даче

Фундамент под туалет на даче своими руками

дачный санузел

Поставите хороший фундамент – служить будет долго

Отдых на даче должен быть комфортным и удобным, поэтому часто обустройство садового участка начинают именно с постройки санитарного помещения. Чтобы не жалеть потом о проделанной работе, необходимо сразу учесть все важные моменты: выбор хорошего места, как правильно построить фундамент для туалета на долгие годы, какая должна быть последовательность работ и что нам для нее потребуется.

Установить фундамент под туалет на даче– задача несложная, и при правильном подходе вы легко с ней справитесь своими руками.

Как определить подходящее место

Удобство и долговечность сооружения зависит от того, насколько правильно было выбрано место установки. Обратимся к опыту бывалых дачников и узнаем несколько важных нюансов.

Перед началом работ чертят простую схему, отразив на ней все дачные сооружения, колодец или скважину.

Важный момент: туалет должен располагаться на не менее чем 25 метров от колодца, 7 метров от жилого здания и 1 метра от линии границы.

Отталкиваясь от этих показателей, отметьте на своей схеме наиболее подходящие зоны для строительства дачного туалета.

  1. Если на вашем дачном участке значительно колеблется высота почвы, то самым оптимальным вариантом для постройки туалета своими руками будет низина. Запомните: чтобы избежать залива выгребной ямы выпавшими осадками, необходимо ее основательно гидроизолировать. Не забываем сделать гидроизоляцию фундамента.
  2. Грунт, на котором будет размещено основание туалета, не должен иметь высокие показатели влажности или быть плавучим. В случае же с глинистой почвой, для лучшего впитывания жидкостей, необходимо выстелить дно ямы песком и щебнем.
  3. Один из определяющих факторов – это преобладающее направление ветра на участке. Следовательно, строить туалет нужно так, чтобы неприятные запахи не распространялись на жилой сектор.
  4. Если устанавливать санитарное помещение планируете с расчетом на долгие годы, и каждый раз менять место после полного заполнения ямы вы не собираетесь, то необходимо обеспечить подъезд к туалету ассенизаторской машины.
  5. Прежде чем сделать дачный туалет своими руками, учтите следующее: данному помещению одинаково противопоказано находиться как на солнце, так и в постоянной тени. Наиболее приемлемым вариантом будет расположить строение рядом с отбрасывающими тень в определенное время суток постройками или деревьями.

Для строительства нового туалета не подойдет место, которое уже использовалось ранее для мусора или постройки клозета.

Закладываем ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент под туалет

Монтируется как и фундамент для дома, только глубина ленты от 40 см

Часто случается так, что дачники не уделают должного внимания основанию туалета, и ставят наспех сделанную деревянную конструкцию на любые трубы, блоки или камни. Однако впоследствии это грозит большими проблемами: сооружение неизбежно кренится в сторону и его эксплуатация становится по-настоящему опасной.

Итак, для того, чтобы избежать таких неприятностей, необходимо сделать надежный и качественный фундамент. Его возведение начинается после того, как будет полностью укреплена выгребная яма. Как правило, используется дешевый и простой вариант: стены ямы выкладываются черновым кирпичом, часто б/у.

Рассмотрим материалы, инструменты и технологию устройства ленточного фундамента.

Необходимые материалы для изготовления ленточного фундамента

  • Материалы: гравий, цемент классом не ниже М300, песок, доски или фанера.
  • Инструменты: шпагат или строительная лента, также подойдет разметочный шнур, колышки, бетоносмеситель.

Важно: если бетоносмесителя у вас нет – не отчаивайтесь, для замеса небольшого количества бетона вполне подойдет лопата и жестяное корыто/лист.

Для того чтобы сделать туалет своими руками понадобиться изготовить мелкозаглубленное основание: его высота должна быть 10 и более сантиметров, а ширина – 20-25 сантиметров. Расстояние от ямы до ленты фундамента должно достигать не менее 30 сантиметров.

Технология изготовления ленточного основания

Для возведения данного фундамента своими руками придерживайтесь этой подробной инструкции:

    Первым делом производится разметка местоположения дачного туалета. При помощи колышек по углам натягивается строительный шпагат.

Монтаж столбчатого фундамента под туалет

Столбчатый под туалет

Данный способ предусматривает первоначальный монтаж столбов, а уже потом устройство выгребной ямы. Эта последовательность позволит скорректировать выкапывание ямы, учитывая нахождение опор.

Этапы возведения столбчатого фундамента

  1. Размечается дачный участок, где будет проходить строительство. Для этого будет достаточно установить только столбы по углам, промежуточные ввиду маленькой размера постройки не понадобятся.
  2. По линии разметки вырывается ров на глубину промерзания почвы. Его ширина полностью зависит от диаметра столбов.
  3. Дно вырытой ямы укрепляется и гидроизолируется при помощи рубероида.
  4. Яма засыпается слоем песка в 5–7 сантиметров и утрамбовывается.
  5. Сверху высыпают слой гравия в 10–15 сантиметров, также тщательно уплотняется.
  6. Приготовленную опалубку из фанеры или досок устанавливают посередине рва и фиксируют при помощи камней или других распорок.
  7. Если же применяются готовые бетонные конструкции, то яма засыпается камнями, гравием и прочим строительным мусором, а затем бетонируется. Работа производится слой за слоем, при этом внимательно смотрят за тем, чтобы установленная опора не смещалась.
  8. В случае со столбами, изготовленными своими руками, установленную опалубку фиксируют и бетонируют так же, как описано в предыдущем пункте.

Совет: заройте металлическую бочку в грунт, и укрепите, таким образом, стены ямы. Кроме того, этот ход повысить прочность постройки и не даст ей сместиться из-за воздействия внешних факторов.

Бюджетный способ изготовления фундамента

Ленточный и столбчатый фундаменты под дачный санузел ставятся в том случае, если планируется капитальная постройка. Для установки легкой деревянной конструкции подойдет фундамент из блоков или покрышек. Как сделать фундамент из покрышек написано ниже, а пока смотрите видео как сделать крепко и недорого на блоках:

Принцип работы прост: покрышки располагаются в нужных местах, как правило, по углам постройки, и заполняются песком или гравием. Плюс данного метода в том, что покрышки – это бросовый материал, не гниющий, не трескающийся, и обладающий отличными амортизационными свойствами.

Итак, мы подробно разобрали, почему необходимо для туалета строить фундамент, как выбрать подходящее место, а также узнали о трех технологиях его изготовления.

Фундамент под туалет на даче – построим надежное основание!

Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

  1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
  2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
  3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

  • 8 м – от летнего душа и бани;
  • 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
  • 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
  • 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
  • 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Выгребная яма на участке

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Изготовление фундамента для туалета

Фундамент своими руками делаете так:

  1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
  2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
  3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
  4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
  5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.
Читайте также  Расчет опалубки для ленточного фундамента

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Столбчатый фундамент для туалета

Далее фундамент строится так:

  1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
  2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
  3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
  4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
  5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Кабинка туалета из дерева

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Как построить туалет на даче своими руками

Освоение дачного участка начинается с решения проблем быта и санитарии, что трудно представить при отсутствии туалета. Усилий для строительства уличного туалета много не нужно, стройматериалов уйдёт минимум, в то время как при должном старании даже самый простой клозет можно сделать довольно опрятным.

Как построить туалет на даче своими руками

Копание выгребной ямы

По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.

Как построить туалет на даче своими руками

Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м 3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.

Как построить туалет на даче своими руками

Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.

Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и накрываем яму

Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.

Как построить туалет на даче своими руками

Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости. По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.

Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.

Как построить туалет на даче своими руками

Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета. В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.

Как построить туалет на даче своими руками

На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.

Как построить туалет на даче своими руками

Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.

Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.

Как построить туалет на даче своими руками

Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.

Чем накрыть и обшить туалет

Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.

Читайте также  Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.

Как построить туалет на даче своими руками

По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.

Как построить туалет на даче своими руками

На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.

Как построить туалет на даче своими руками

С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.

Как построить туалет на даче своими руками

Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.

На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.

Как построить туалет на даче своими руками

Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.

Варианты внутренней отделки

На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.

Как построить туалет на даче своими руками

Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Фундамент для туалета на даче своими руками

Все дачники хотят, чтобы на их загородном участке был прочный и удобный туалет. Иногда они сооружают постройку наскоро. Например, ставят обычную кабину прямо на трубы или блоки из бетона. Очень быстро такая конструкция начинает крениться. Долговечность строения зависит от формирования фундамента.

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:

  1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
  2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
  3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
  4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.
  5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
  6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле.
  7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

  • столбчатый;
  • ленточно-столбчатый;
  • ленточный;
  • слитый;
  • цокольный;
  • свайный.

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин.
Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты.
Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Устройство ямы

Есть ямы фильтрующиеся и нефильтрующиеся. У первых дно впитывает отходы. У вторых – дно бетонируется. Для формирования ямы нужно выполнить следующие действия:

  • выкопать колодец на 2-4 метра в глубину с наклоном к задней стене будущего клозета;
  • уплотнить почву на дне, сделать сверху 20-тисантиметровое наслоение из глины и забетонировать;
  • фильтрующий способ предполагает добавление песка слоем в 15 см, тонкий пласт гальки, можно щебенки, крупного калибра;
  • в яме первого типа можно разместить некое подобие емкости из пластика или металла, только без дна и верха;
  • стены у котлована можно соорудить из кирпича;
  • если оборудовать яму бетонными кольцами, потребуются спецмеханизмы для кантования тяжелых материалов;
  • в самом конце из задней стены сортира вывести вентиляционный воздуховод.

Классическая ленточная постройка основания

Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:

  • разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
  • выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
  • на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
  • сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
  • перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
  • залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
  • на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
  • по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
  • оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.

Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

  • делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;
  • выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
  • выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт — 15 см щебня;
  • делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
  • устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
  • следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета.

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Перейдем, непосредственно, к самому устройству туалетного фундамента:

  • делаем разметку на почве по чертежу;
  • под столбы копаем ямы на глубину около одного метра;
  • в яму кладем подготовленные стройблоки или делаем опалубку, чтобы их изготовить;
  • если в качестве опор используются трубы, их заливают послойно бетоном и внедряют в них деревянные стержни;
  • применение двухметровой трубы может заменить основу каркаса санузла;
  • выкладываем на дно выгребной ямы рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию, пласт песочной массы в 10-15 см и хорошо утрамбовываем;
  • создаем наслоение крупного гравия и тоже утрамбовываем;
  • распорками крепим расположение блоков;
  • если используются готовые стройблоки, их надо вокруг засыпать камнями, щебнем или гравием сделать сверху стяжку из бетонного раствора (заливку надо осуществлять послойно и следить, чтобы столбы не накренялись в процессе работы);
  • если делается опалубка, также послойно осуществляется ее заливка, потом, как и с готовыми изделиями заливается сам фундамент;
  • контролируйте, чтобы блоки не поменяли своего положения в процессе заливки;
  • в основном, корпус кабинки туалета крепится специализированными шпильками, которые устанавливаются в неостывшем фундаменте;
  • с целью гидроизоляции фундамент обкладывается рубероидом, потом на него нанизывают основание каркаса кабины туалета, выполненного из бруса площадью сечения 1.5х1.5 сантиметра. Основание подлежит обязательной предварительной пропитке антисептическими препаратами и проделанными отверстиями для штырей.

Особенности формирования фундамента для люфт-сортиров

Здесь унитаз расположен внутри помещения, а выгребная яма – вне дома.

  1. Котлован нужно вырыть больших габаритов в отличие от размеров классических вариантов. Его параметры должны составлять 3х1,5х2,5 метров.
  2. На дне сформировать подушку из песка слоем в 15 см и щебня слоем в 10 см.
  3. Положить рубероид в несколько наслоений для гидроизоляции, сделать стяжку бетонную.
  4. На уже затвердевший бетон выстроить ленточную опалубку и обеспечить ей неподвижность с помощью распорок. Верхний край опалубки должен располагаться на метр ниже верхнего уровня котлована.
  5. Уложить арматуру в опалубку и заливать послойно жидким бетоном с добавлением щебенки.
  6. После того, как раствор затвердеет, опалубку можно снять.
  7. Образовавшиеся пустоты заполнить намоченной глиной.
  8. На застывший фундамент снова надо пристроить опалубку, чтобы создать монолитную стену, в которой понадобится проделать два отверстия: для вентиляции и для канала выхода. Опалубку залить.
  9. Когда перекрытие высохнет, над просветом надо сформировать кольцо из бетонной смеси или обложить кирпичом. Эта конструкция может выступать из земли примерно на 15-20 сантиметров и должна накрываться металлической крышкой.
  10. На перекрытии формируют стены из кирпича под балки основания.
Читайте также  Фундамент под печь в деревянном доме

Несмотря на все трудности выполнения работ по строительству данного фундамента под дачный туалет, его можно все-таки смастерить собственноручно.
Фундаменты смешанного типа (столбчато-ленточные) воздвигаются аналогично, что и рассмотренные выше варианты фундаментов.

Фундамент для туалета на даче: тонкости строительства из кирпича

Фундамент для туалета на даче: тонкости строительства из кирпича

На даче можно обойтись без теплицы или сарая, но туалет – это must have любого дачного участка. Чтобы постройка со временем не дала крен, практичные хозяева продумывают конструкцию, не забывая про фундамент для туалета на даче. Разбираемся, какие варианты простых туалетов и способов их обустройства существуют, на что надо обратить внимание при возведении той или иной конструкции.

Простые конструкции для дачных участков

Существует три сравнительно несложных способа сделать свою жизнь за городом привычно комфортной. В число простых для реализации входят следующие конструкции: пудр-клозет, люфт-клозет и конструкция с выгребной ямой.

Главная особенность пудр-клозета состоит в отсутствии выгребной ямы. Ее функции выполняет металлическое ведро, поэтому пудр-клозет можно устроить при доме, отдельной постройкой, или, например, в санитарно-хозяйственном блоке-контейнере. Над ведром устанавливается стульчак с отверстием и крышкой, содержимое засыпают опилками, торфом, золой (припудривают), а в дальнейшем отправляют в компостную яму для получения органических удобрений.

Люфт-клозет – практически полноценная уборная с унитазом и выгребной ямой. Помещение строят внутри дома, обычно рядом с кухней, оно обогревается и вентилируется. Яма выкапывается вне дома, вентиляция является частью домовой системы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Туалет с выгребной ямой встречается на дачных участках чаще остальных моделей и считается оптимальным решением там, где отсутствует центральная канализация.

Его иногда называют сухим, так как для функционирования ему не нужна вода. Конструкцию располагают дома или (чаще) отдельно от него, и тогда называют скворечником. Для сооружения домика используют доски, но более дальновидные хозяева сооружают туалет из кирпича.

Выбор места

Для большинства дачников, решивших поставить простой туалет на даче, критерием служит экономичность объекта и возможность соорудить его собственными силами. Единственное ограничение, из-за которого нельзя строить туалет с выгребной ямой – это высокий уровень грунтовых вод. Вам придется подыскать другой вариант, если их глубина меньше 2,5 м.

Прежде, чем приступать к закладке фундамента, следует убедиться, что место выбрано правильно, не просто «в укромном месте подальше от дома», а в соответствии с утвержденными нормами, прописанными в СНиП 30-02-97. В соответствии с ними зону под дачный туалет выбирают, опираясь на следующие правила:

  • Достаточная удаленность от источника забора питьевой воды. Неважно, будет это скважина (у вас или у соседа) или природный водоем, расстояние нельзя делать меньше, чем 20-25 м, чтобы исключить загрязнение подземных вод.
  • Регламентируется расстояние между сооружением и границей между участками, до забора должен быть хотя бы 1 м.
  • Минимальные расстояния прописаны для разных объектов на участке. До жилого дома, бани и погреба выдерживают 8-10 м, до плодовых деревьев и загона с животными – до 4 м. Ставить клозет ближе к дому вы сами не станете, поскольку не захотите лишать себя одного из главных преимуществ дачной жизни – свежего воздуха.
  • Важно продумать способ очистки. Если вы планируете пользоваться услугами ассенизаторской автоцистерны, проверьте, сможет ли она подъехать к сооружению достаточно близко.
  • Постройке (и вам тоже) пойдет на пользу, если расположить ее в затененном месте.

Если у вас получится решить логическую задачу по оптимальному размещению туалета, можно определяться с габаритами постройки и начинать строительство фундамента под туалет. Но перед закладкой фундамента необходимо соорудить выгребную яму.

Как правильно сделать выгребную яму

Если вы решили расположить туалет в доме, то выгребную яму все равно нужно сделать за пределами фундамента. Чтобы система функционировала бесперебойно, необходимо позаботиться о следующих моментах:

  • Минимальное сечение трубы, соединяющей туалет и яму, составляет 20 см.
  • Трубе задают уклон в 3–5° (с понижением в сторону ямы).
  • Трубу необходимо утеплить.

Объем ямы выбирают, исходя из количества постоянных пользователей, из расчета 0,3 кубометра на человека. Для средней семьи габариты (с учетом очищения раз в полгода) составят: глубина 1,5 м, объем 1,2-1,5 кубометра. Размеры увеличивают, если планируется более редкая очистка.

К строительству выгребной ямы стоит подходить со всей ответственностью, поскольку ее правильное исполнение значительно облегчит работу по возведению фундамента для туалета. Конструкция выгребной ямы бывает двух типов:

  • Нефильтрующая. Выкапывают котлован нужной глубины с уклоном к задней стенке. Дно уплотняют, покрывают слоем глины (20 см) и бетонируют.
  • Фильтрующая. Дно не бетонируют, а засыпают слоем песка (15-20 см), а сверху – галькой или щебенкой крупной фракции (40х70 мм).

Существуют разнообразные вариации устройства выгребной ямы, например:

  • Для нефильтрующей конструкции используют большую емкость из пластика или металла со срезанным верхом. Если обрезать и дно, то конструкция становится фильтрующей.
  • Стены ямы выкладывают кирпичом или бутовым камнем, дополнительно штукатурят цементным раствором.
  • Быстрый способ – использование бетонных колец, но их надо привезти, разгрузить и спустить в котлован, так что без спецтехники не обойтись.

Для туалета, расположенного в доме, потребуется вентиляционная труба; ее возводят за задней стеной помещения.

Туалет из кирпича: о достоинствах и недостатках выбора

Хозяева, принимающие решение о строительстве дачного туалета из кирпича, руководствуются следующими доводами:

  • Главное достоинство – долговечность. В отличие от традиционной деревянной постройки, кирпичная простоит 25-30 лет без изменения эксплуатационных характеристик. Кирпич будет защищать от внешних воздействий, тогда как в стенах из дерева очень быстро появляются щели.
  • Кирпичным стенам не нужна внешняя отделка.
  • Кирпичный туалет – несложная конструкция, соорудить которую способен любой исполнитель с базовыми строительными навыками, вооруженный необходимым инструментом.

У конструкции из кирпича имеются недостатки:

  • По сравнению с деревянной, эта постройка достаточно затратна, и не всегда оправдана (если на даче не живут постоянно).
  • Капитальное строение нуждается в тщательном выборе места.
  • У кирпича достаточно высокая теплопроводность, поэтому понадобится теплоизоляция для комфортного использования в холодное время года.

Что нужно: инструменты и материалы

В распоряжении исполнителя должны быть следующие инструменты:

  • Лопаты: штыковая (копать) и совковая (откидывать).
  • Бетономешалка.
  • Болгарка и сварочный аппарат.
  • Для проверки плоскостей на горизонталь и вертикаль: строительный (пузырьковый) уровень, отвес.
  • Мастерок, кладочный шпатель.

Для строительства уличного туалета из кирпича приобретают:

  • Составляющие бетонной смеси: цемент, песок и щебень.
  • Кирпич для стен (и, возможно, ямы).
  • Древесина: доски для опалубки, брус для кровли.
  • Финишный материал для крыши (например, шифер).
  • Арматура сечением 12 мм, стальные уголки.
  • Материал для гидроизоляции (бюджетный вариант: рубероид или плотный целлофан), утеплитель для стен по своему усмотрению.

Проект и этапы строительства

Схему туалета готовят еще до закупки материалов. В ней указывают размеры будущей постройки и выгребной ямы (размеры должны совпадать). Средние размеры для кирпичного туалета составляют 1,3х1,3 м, при глубине готовой ямы в 1,5 м. Увеличивать габариты и глубину не рекомендуется: постройка обойдется дороже, особого комфорта это не добавит, а вот обслуживать станет сложнее.

Конструкция туалета-скворечника, кроме выгребной ямы, включает следующие элементы: фундамент, пол, стены, дверь и крышу. По проекту пол получается бетонным, стены складываются из кирпича. Простейшая крыша – односкатная, но часто ее делают традиционной двускатной.

Фундамент и пол

Чтобы постройка получилась прочной, устойчивой к непогоде, за основу выбирают проверенный ленточный фундамент. Работы проводят в следующем порядке:

  • Для опалубки по периметру выгребной ямы копают траншею глубиной 15- 20 см., стены обкладывают досками.
  • Основой пола служит профлист. Чтобы конструкция получилась более жесткой, ее армируют, выкладывая прутья между волнами профлиста. Оставляют отверстия, основное и для откачки.
  • Замешивают бетонный раствор из цемента, песка, щебня и воды, заливают его внутрь опалубки, выравнивают мастерком, проверяют уровнем горизонталь (это важно для кирпичной кладки).
  • Фундамент должен просохнуть и набрать прочность, на процесс уходит 3-4 недели.
  • После высыхания фундамент (он же пол), покрывают грунтом, красят. При желании укладывают плитку.

Как выполнить кладку

Когда бетонная смесь в опалубке схватилась (набрала прочность), приступают к кладке стен туалета на даче из кирпича. Для ускорения работы полезно использовать следующие рекомендации:

  • Кладка в полкирпича (толщина 12 см) будет достаточной для такой постройки. Особые технологии не используются, достаточно обычной кладки в разбежку (со сдвигом швов).
  • Совет: чтобы упростить работу, удобно сразу поставить дверную коробку; тогда вам не придется колоть кирпич, чтобы подгонять стены в конце. Полезно при возведении оставить небольшое окошко для вентиляции и экономии электричества днем.
  • Высота постройки составляет 1,8-2 м. Первые три ряда делают из красного кирпича, далее можно использовать белый. С помощью болгарки штучный материал делят на части.
  • Кладку начинают с разметки диагоналей (с помощью шнура) и углов (их формируют стальными уголками). Оптимальный раствор для кирпичной кладки – смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Воды добавляют столько, чтобы получилась пластичная масса, не стекающая с кирпича.
  • Конструкцию проверяют с помощью отвеса и уровня после каждого ряда, чтобы она в итоге не стала похожей на Пизанскую башню. Необходимо оставить проемы в последнем ряду, они пригодятся для потолочных балок.

Видео описание

О заливке фундамента для туалета в следующем видео:

Завершение работ: кровля

Обычная крыша для туалета – односкатная, с уклоном от двери к задней стенке. Уклон проще сформировать с помощью лишнего рядя кирпичей. Затем по периметру укладывают опорный брусок (если не закладывались балки) и монтируют обрешетку. Для двускатной кровли потребуется дополнительно установить стропила. В качестве финишного покрытия выбирают бюджетный шифер или эффектную черепицу, покрывают железом или профилем.

На завершающем этапе возведения кирпичного туалета на даче навешивают дверь, монтируют унитаз (если предусмотрен), защищают вентиляционное окошко москитной сеткой. Внутренняя и внешняя отделка выполняется по собственному вкусу. При желании можно организовать освещение – электрическое (от дома) или экономное светодиодное (от батареек или аккумулятора).

Видео описание

О строительстве кирпичного туалета в следующем видео:

Коротко о главном

Туалет на даче является важной составляющей комфортной жизни, поэтому на его возведение стоит потратить время и усилия. Многие сходятся во мнении, что лучше всего использовать кирпич, такая постройка выходит надежной и долговечной. Но, чтобы она такой получилась, необходим прочный фундамент из бетона.

Для постройки выбирают удобное место и строят выгребную яму: бетонируют дно и выкладывают стенки кирпичом. Затем возводят стены самого туалета, делают крышу, навешивают дверь и проводят электричество.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: